"Дворянские легенды"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "Дворянские легенды" » ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН » История одежды


История одежды

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
http://s019.radikal.ru/i614/1508/91/480159cbd7cd.jpg

Возвращаясь с работы, люди стараются переодеться в более удобную одежду. Потому что на работе испокон веков существовал дресс-код. Ведь там  ты пожарный, военный, руководитель, пекарь.... И любая  деятельность предполагает, что человек должен визуально выделяться среди представителей других профессий, а так же среди сотрудников своего коллектива. У военных - это знаки различия, погоны...

У представителей других трудовых коллективов – это высота колпака у шеф -повара, качество костюма у руководителя отдела, цвет каски у строителей...

Согласно Табели о рангах, введёном  Петром I в  1722 году все чиновники должны были носить мундиры. И с первого же взгляда на человека становилось ясно к какой государственной службе он имеет отношение и какой пост там занимает. Это позволило нивелировать социальные, а также национальные различия. И представить российских чиновников как полноправных членов Европейского сообщества (государства). Пренебрежительное отношение к мундиру могло дорого стоить его хозяину. Известен случай, когда Николай I уволил лакея свой сестры великой княгини Марии Павловны за то, что тот вышел на улицу в замусоленной ливрее.

Форменная одежда сохранялась в России вплоть до 1917 года. Хотя, кожанки чекистов и народных комиссаров - это та же форма, позволявшая выделяться среди народных масс.

Иногда эта казённая одежда так срасталась с её обладателем, что становилась его домашней одеждой. Известен случай, когда генерал - майор в отставке граф Дмитриев – Мамонов ходил по поместью и общался с крепостными крестьянами исключительно в «парадном мундире с брильянтовым эполетом и всеми имевшимися у него регалиями». Впрочем, в домашнюю одежду иногда трансформировалась не вся форма, а лишь её цвета. И понимающие люди сразу соображали, что этот человек  имеет отношение, например к  московскому дворянству, которое традиционно носило мундиры темно зелёного цвета с красными воротниками и обшлагами. Фольклорист М.Н. Макаров так описывал богатого помещика генерала Н. «На генерале был богатый гродетуровый зеленого цвета халат, украшенный знаками отличия, зеленый картуз с красными опушками и отороченный галунами, белый колпак под картузом. В этом костюме каждая деталь – «говорящая»: и дороговизна ткани и галунов, и цвета (зеленый с красным), и знаки отличия, украшающие не мундир, а халат и колпак, и даже «малиновый Ост-Индийский носовой платок», который генерал держит в руке».

Халат и колпак.

Они  прочно вошли в категорию домашней одежды помещиков и дворян  18 - 19 веков в России. Колпак использовался
дома, чтобы прикрыть коротко стриженные под парик волосы. Он был как правило белого цвета. Из хлопка или шерсти. Это зависело от возраста и привычек хозяина. Были и ночные колпаки, которые надевались при отходе ко сну.
http://s57.radikal.ru/i157/1508/d6/ec20d65dc7ac.jpg
Халат выполнял роль домашней одежды и выйти в нём на улицу считалось признаком  дурного тона. В качестве уличной одежды его использовали лишь торговцы. Впрочем,  в халате хозяин мог принимать гостей, более низких по рангу, чем он сам. Хотя, иногда бывали исключения. Один очень богатый помещик принимал в своём доме гостей облачившись в халат и ночной колпак, чтобы показать своё главенствующее положение за столом. Распальцовка в то время ещё не была изобретена. А гости...гости были во фраках и мундирах.

Если вспомнить литературных героев, то в халате возлежал на диване гончаровский Обломов. Гоголевский Акакий Акакиевич ходил по дому в халате. Градобоев Островского, Минский Пушкина....Всех не перечислить.

Были ещё и полухалаты – архулаки. Это тот же халат, только приталенный и с застёжками на крючках. Его носили помещики, описанные Тургеневым, в нём щеголял Ноздрёв из «Мёртвых душ».....

Одно время был популярен шлафрок или шлафор. Халат расшитый кистями, который использовался как одежда для сна. Но потом он незаметно стал обычной домашней одеждой. Которая, кстати, очень приглянулась женщинам. Мать Татьяны Лариной сшила себе такой, переехав в деревню.
http://s017.radikal.ru/i410/1508/16/0bd19e57de23.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

2

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
http://s016.radikal.ru/i335/1508/43/a312310cfc49.jpg

Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины 19 века демонстрирует эту зависимость. Ведь 19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима, время создания республик и пролетариатов, время активности феминистских организаций. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно. Например, мужская одежда 19 века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами 18 века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. Если еще за двадцать лет до революции мужской костюм пестрил украшениями и драгоценными камнями, то теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора. Ведь, как утверждал великий полководец, дело мужчины — война и освобождение. Простые, удобные костюмы из качественной ткани демонстрировали деловитость и энергичность своих обладателей. В 19 веке на первый план вышла женская мода. Теперь женщина демонстрировала состоятельность своего мужа. Кстати, женский костюм на протяжении ста лет претерпел массу изменений.-

Мода начала 19 века: общая характеристика одежда в стиле 19 века
http://i056.radikal.ru/1508/3a/fe954644ecb1.jpg
Как уже упоминалось, на развитие мужской моды влияла философия и стиль жизни Наполеона. В то же время изменением женского платья прекрасная половина человечества была обязана очаровательной Жозефине. Именно она вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый стиль ампир. Это было своего рода возвращение к античности: платья в греческом и римском стиле стали популярными сначала во Франции, затем в Европе, а потом уж появились и на территории России.


Женская одежда 19 века

http://s017.radikal.ru/i414/1508/94/a8dd68f8cddb.jpg
Одежда в античном стиле постепенно приобретала популярность. Многие модницы, стремящиеся уподобиться Жозефине, отказывались от корсетов в пользу удобства и естественности. Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной талией. Кстати, ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером. Кстати, для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист, кисею, муслин, перкаль. Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие линии и грациозность движений. Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Кстати, все более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались узлами на плечах. Верхняя одежда 19 века в России представляла собой турецкие платки, без которых дамы просто не выходили из дома. Естественно, одежда и ее оформление зависело от того, куда ее будут надевать. Бальные платья были более роскошными. В гардеробе модницы обязательно должны были присутствовать повседневные наряды, костюмы для верховой езды, прогулок на природе и т. д.


Мужская одежда 19 века одежда первой половины 19 века

http://s012.radikal.ru/i320/1508/01/3001f8a0546f.jpg
Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Но в связи с популярностью стиля ампир представители сильного пола начинают отдавать предпочтение другой одежде. Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.


Как одевались во второй половине 19 века?

http://s011.radikal.ru/i318/1508/dc/b18ef363da72.jpg
Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали. В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу. В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди. Украшения, головные уборы и прически 19 века На самом деле шляпки и прочие аксессуары менялись вместе с платьями и другими предметами одежды. Мужчины в те времена носили короткие стрижки. Крайне популярными были высокие цилиндры. Что же касается украшений, то строгий костюм предусматривал минимальное количество декора. Мужчина мог носить лорнет, который крепился к одежде с помощью цепочки. К допустимым украшениям относились также часы, табакерка, а также цепочки и брелоки для ключей. А вот женская мода менялась практически постоянно. В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры. В середине века женщины просто зачесывали волосы назад, завязывая узлом сзади, разрешалось выпускать лишь несколько завитков. Уже в 1870-х годах в моду снова вошли высокие прически, но теперь они были намного проще. В это же время появились маленькие шляпки, которые украшали искусственными цветами и перьями.

Реформа женской моды в США женская одежда 19 века

http://i008.radikal.ru/1508/cc/1b729e73560a.jpg

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм. Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью. Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.-
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

3

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
http://s009.radikal.ru/i308/1508/ff/71c33b55a1ea.png

Женское платье – одно из самых удачных изобретений человечества, ведь только оно способно наделить свою обладательницу очарованием, в котором есть особая грация и загадка. Начиная рассказ о том, что собой представляет платье 19 века, следует отметить, что его длина никогда не поднималась выше щиколоток. Укорачиваться этот предмет одежды стал уже в стремительном 20-м веке. платье 19 века.

Каким было платье в начале 19-го века

История одежды самым тесным образом связана со стилями, господствовавшими в искусстве той или иной поры. Начало XIX столетия отмечено появлением в Европе стиля ампир. Это название произошло от французского слова «империя» и апеллирует к военным успехам Наполеона, которого буржуазия обожала. От уходящего в историю классицизма ампир отличался большей торжественностью и помпезностью.
http://s020.radikal.ru/i707/1508/07/c4e8efb260f2.jpg
Вместо нежных цветовых переливов он предложил выразительные контрасты. А линии костюма напоминали собой высокие стройные колонны. Чтобы сходство было наиболее полным, в изготовлении платьев использовали плотные однотонные ткани с симметричными узорами в отделке. Струящийся силуэт позволяли создать тонкие ткани – газ, муслин, батист, которыми обшивали плотную основу наряда. Пропорции оставались теми же, что и в XVIII веке – высокая талия и прямая юбка в соотношении 1:6. Зато декоративных деталей было намного больше: рюши и оборки, кружева и вышивка. Платье 19 века (начала) имело низкое декольте и рукав-фонарик на манжете. Нередко оно украшалось шлейфом. Дополнением наряда могла быть шаль – шелковая или шерстяная, с бахромой или каймой в виде орнамента.

Как менялся фасон

К началу тридцатых годов 19-го столетия высокая талия стала возвращаться на свое законное место. Царивший в искусстве романтизм воспевал чувственность и «нездешние» миры, а в стиле одежды требовал, чтобы фигура казалась утонченно-хрупкой. Вместо стройной и неприступной античной богини, женщина напоминала теперь легкую изысканную статуэтку. В моду вошли узкие корсеты, платье должно было подчеркивать тонкость талии его обладательницы. Чтобы визуально усилить этот эффект, дизайнеры расширили юбки, которые стали напоминать колокол, и уменьшили их длину.
http://s57.radikal.ru/i156/1508/81/d2c9b4130ee8.jpg
Платье 19 века открыло изящные женские щиколотки и потребовало элегантных чулок в качестве аксессуара. Изюминкой нового стиля стал особенный крой рукава – так называемый gigot («баранья нога»). Рукав был очень широким в плече, и сильно сужался от линии локтя к манжете. Декольте предназначалось для вечерних выходов в свет, днем же дамы прикрывали его косынками, шалями или пелеринками. Платье щедро декорировалось лентами и кружевами. платья 19 века фото англия

Платье 19 века: сороковые и пятидесятые годы

В этот период корсеты затягивали талии еще туже, а юбки расширялись за счет обилия нижних слоев. Самая нижняя юбка изготовлялась из конского волоса и плотного льна, так родился термин «кринолин». Длина платьев вернулась к прежней, силуэт рукавов стал не столь вычурным, как десятилетие назад. Украшения на одежде тоже стали сдержанней. В 50-х годах кринолины стали делать из китового уса или даже из стальной проволоки. Они были большими и очень напоминали круглую птичью клетку. Юбки были невероятно широкими. Горизонтальные воланы в несколько рядов украшали их внизу. Вошел в моду белый воротничок и манжеты. Сияющие шелка из Лиона были самым востребованным материалом, из которого шилось и бальное платье 19 века, и изысканный наряд для летней прогулки. Правда, первые дополнялись еще роскошными украшениями.

Турнюры и фижмы

К концу шестидесятых годов силуэты платьев изменились. женские платья 19 века Сзади они были объемными и пышными, зато спереди и с боков стали узкими и плоскими. Такой эффект достигался за счет использования накладных элементов – турнюров, которые помещались сзади ниже линии талии. Объем нижней части платья подчеркивался складками ткани на спине. Спереди нижнюю часть платья украшала отделка из вышивки, бантов, кружев или плиссировка. Силуэт казался стройным и сказочно изящным. Изобилие декоративных элементов отличает женские платья 19 века 70-80-х годов.
http://s017.radikal.ru/i406/1508/c0/d92ee4c14d08.jpg
Чем сложнее и изобретательнее украшения, тем лучше. Воланы, фестоны, вышитые жемчугами узоры и т. д. скрывали от глаз естественную фигуру дамы. Лишь одним стилевым исключением из правила стало так называемое платье «принцесса», оно было цельнокроеным и открывало взору натуральные очертания фигуры.

Переходное время

Конец 19-го столетия и начало нового века прошло под знаменем модерна. Эстетика искусственности в моде прошлого уступила место прагматично-естественным силуэтам. Турнюр сменился на трен – длинное, собранное в сборки, полотно позади. Лиф стал более облегающим и узким. Платье в стиле 19 века (конца) имело характерный S-образный силуэт: «голубиная грудь» уравновешивалась пышной задней частью. Постепенно юбки приобретали более простую, клешеобразную форму, ворот платья становился высоким и закрытым. Вспыхнувшая было мода прошлого на рукава «баранья нога» быстро угасла, уступив место простым контурам.

Французский вкус 
http://s020.radikal.ru/i708/1508/f3/146d71480786.jpg

Законодательницей мод, как и в прежнем столетии, оставалась Франция. Парижские фасоны беспрепятственно «шагали» из страны в страну, не миновав даже ортодоксальной Японии. Дизайнерские разработки галльских кутюрье определяли облик платья 19 века (фото). Англия откликнулась более сдержанными моделями в плане открытых частей тела, Россия строго придерживалась заданных форм. Германия внесла коррективы в предложенные образцы, сообразуясь со своим несколько прямолинейным отношением к действительности.

Бальное платье 19 века

Современники вспоминали, что балами той поры можно было любоваться как античными барельефами или этрусскими вазами. Столь дивными и занятными были женские наряды. Обязательным элементом было декольте: глубокое - у замужних дам, и менее вызывающее - у незамужних. Длинные, переходящие за линию локтей вверх перчатки белого или слоновой кости цвета, пышный веер, обувь на устойчивом и невысоком каблуке – детали женского бального костюма. Возраст определял фасон наряда. Молодежь красовалась в изящных невычурных светлого тона платьях, тогда как женщины постарше демонстрировали великолепие дизайнерских изысков во всю мощь. Но в том и другом случае женщина на балу 19-го столетия напоминала изысканно приготовленный бисквитный торт со сливками и кремом.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

4

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Мода 40-х годов
Женская мода
Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения, такие как рукава gjgot("баранья нога"), постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны. Талии тем не менее стали ещё уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения.  Помимо того, что юбки стали шире, их длина снова дошла до пола.В нижних юбках 40-х годов пришивались в несколько рядов ватные руло, что давало желаемый эффект и не было громоздким.
Исчезли пышные банты и легкомысленные постижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и спускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. Стан заключен в длинный, изящный корсет и как стебель опускается на чашечку юбки, мягкие косынки ложатся на узкие плечи, а шляпы-кибитки прикрывают томный профиль.
Верховая езда и костюм амазонки стали обязательными в определенных кругах общества. Этот костюм обычно наделялся элементами мужской одежды от шляп до жакета. Бравада смелостью, стрельба из пистолета, верховая езда, курение были проявлением «модной» свободы.

http://s2.uploads.ru/t/aEwrq.jpg

http://s2.uploads.ru/t/PpR84.jpg

Мужская мода
Что до мужской моды, то она, как уже было сказано, не отставала от женской по своим силуэтным формам : фраки и сюртуки, которые стали униформой мужчин, потеряли буфы на рукавах, высокие стоячие воротники и приобрели вид, который без особого изменения продержался до конца века. В мужском костюме преобладал черный цвет, и сюртуки этого цвета надевали с темными гладкими или в клеточку брюками, цветные же сюртуки — со светлыми гладкими и цветными клетчатыми брюками. В жилетах, так же как и в галстуках и носовых платках, безгранично царил рисунок клетки.
В 1840-х годах модны были приталенные двубортные сюртуки, сшитые из тонкого сукна. Раскрой спинки сюртука был такой же, как у фрака. Длина фалд сюртука доходит до колена, линия талии чуть занижена, па этой линии в центре спинки пришиты две обтяжных пуговицы. «Юбка» сюртука расклешенная, со шлицей и складками по центру внизу спины: внутри складок скрыты карманы, но одному в каждой фалде. Грудь и спинка сюртука подбиты для тепла тонким слоем ваты или шерстяных очесов. Подкладка из черной тафты с внутренними нагрудными и боковыми карманами. С сюртуками в 1840–1850-е годы носили черные, темно-синие и клетчатые, телесного цвета панталоны с лампасами и штрипками, светлые жилеты, черный вечерний галстук, который завязывали узлом с острыми концами; дневной же галстук был из цветного или клетчатого шелка. Сюртук носили дворяне, но могли себе позволить иметь и просвещенные купцы.
Вообще с этой поры пестрота в мужской одежде считается признаком дурного вкуса и все многоцветие отдается дамским нарядам. Тургенев, будучи большим эстетом, пользовался для визитов синим фраком с золотыми пуговицами в виде львиных головок, серыми клетчатыми панталонами, белым жилетом и цветным галстуком.
Необходимыми атрибутами, без которых немыслим хорошо одетый мужчина, были трости тонкие с круглым набалдашником, толстые бамбуковые и деревянные, «бальзаковские». На прогулке не занятые тростью и не поддерживающие даму руки закладывали в карманы редингота, сюртука или за спину. Это очень важно знать, так как нередко у актера руки бывают «лишними», и он не только сам не знает, куда их девать, но и ежеминутно напоминает зрителю, что они у него есть.

http://s6.uploads.ru/t/2MGDT.jpg

http://s3.uploads.ru/t/CjqdO.jpg

Даже при хорошем зрении надо было иметь складной лорнет — золотой, бронзовый или черепаховый. Его носили на цепочке на шее и закладывали за вырез жилета или в горизонтальный карман на брюках чуть ниже пояса (например, на балу при узких панталонах), а также прикрепляли к пуговице фрака. В начале 1840 года входит в моду монокль — стеклышко прямоугольной формы в черепаховой или бронзовой оправе. Его также носят на шнурке или цепочке, прикрепляя к верхней пуговице фрака или сюртука. Употребление монокля выработало и модный жест обращения с ним : нужно было суметь поднять надбровную дугу и «принять стекло», а затем небрежным движением выбросить стеклышко из глаза...
В 1847 году появилось пенсне — «двойной лорнет с пружинкой, защемляющей нос». Существовали уже и очки в металлической или роговой оправе.
В это время входят в моду бисерные кошельки (т. е. вышитые бисером), голубые, с узорами, и бисерные цепочки для часов. На бисерных цепочках носили часы в жилетных карманах. Концы галстука скалывались на груди булавками с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце. Последней «вольностью» были пуговицы на рубашках и жилете, которые делались либо из подлинных драгоценностей, либо из подделок под жемчуг, золото и бриллианты. Это было все, что общепринятый обычай разрешал носить мужчинам. Теперь отличия в одежде могли сказаться в чудачестве или в проявлении консервативного вкуса (старомодный картуз на голове, провинциальный архалук, любимая венгерка или мундир отставного вояки). Мужские наряды становятся черным фоном для пестрой и разнообразно одетой толпы женщин.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

5

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Неглиже и утренний туалет
Каким было неглиже молодого человека в 19-м столетии?
Это мог быть прежде всего архалук. Ахалук — в России XIX века мужской кафтан без пуговиц, не имеющий плечевых швов, то есть сшитый не из раскроенных кусков ткани, а из сложенного вдвое материала, в котором первоначальная ширина полотнища и определяет, как будут вшиты рукава. Архалуки делали из плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани, как правило, с орнаментом в виде разноцветных полос. Элементы восточного костюма вошли в дворянский быт довольно широко уже в конце 10-х годов ХIХ века. Архалук поначалу использовался только как домашняя одежда, с сохранением всех особенностей кроя и орнаментации ткани, принятой на Востоке.
  Полосатые ткани на восточный лад были известны в России с XVI века и получили название «дороги». В ХIX столетии их производили в большом количестве не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.
В середине ХIX века название «архалук» обозначало уже всякий полосатый халат, а не только одежду определенного покроя. В иллюстрациях А.А.Агина к «Мертвым душам», созданных художником в 1846 — 1847 годах, архалук Ноздрева скорее европейского покроя, нежели восточного. Широко известен портрет Пушкина работы К.Мазера (1839), на котором поэт изображен в архалуке, описанном В.А.Нащокиной: «Я помещалась обыкновенно посредине, а по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками».
http://s2.uploads.ru/t/x4ncu.jpg
Хотя покрой заметно изменился, но название сохранялось в литературе довольно долго. Со временем архалуком стали называть не только домашнюю одежду, но и предназначенную для улицы.
Вот отрывок из повести Д.В.Григоровича «Антон-Горемыка»: «На нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками».
Описанный костюм более соответствует понятию «бекеша», так как речь идет о плотно застегивающейся одежде из одноцветной ткани, подбитой мехом (см. «Кафтан»). Возможно, что писатель имел в виду какую-нибудь иную одежду, так как писал о серой нанке — ткани, которая до середины ХIX века производилась только различных оттенков желтого цвета.
  Самой дорогой тканью для домашней мужской одежды была термолама, или тармалама, часто упоминаемая в литературных произведениях. Вот пример из повести Н.А.Некрасова «Три страны света»: «Если вы только не заняты, я вас попрошу сшить мне халат... из тармаламы; я, знаете, люблю хорошие вещи».
Термолама, тармалама — очень плотная шелковая ткань, нити которой скручены из нескольких прядей, то есть много толще других шелковых тканей. Кроме того, термоламу ткали из шелка-сырца, поэтому она была характерного золотистого цвета. Долгое время термолама ввозилась в Россию из Ирана.
Покрой такого халата описан в романе Гончарова «Обломов»: «На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире».

Как ни странно, женские туалеты для неглиже почти не имели особых, отличных от повседневной или нарядной одежды названий. Шлафор, пудромант на протяжении своей истории были и в мужском, и в женском гардеробе.
Шлафор, или шлафрок, — просторная домашняя одежда без пуговиц, с большим запахом, так как подпоясывались поясом, чаще всего из витого шнура. Поскольку шлафоры носили и мужчины и женщины, то в литературе их можно встретить при описании домашней одежды обоих полов.
По покрою и назначению разницы между халатом и шлафором нет. Мужчинам позволялось принимать в шлафоре или халате гостей, если качество ткани и отделка соответствовали представлению о нарядной одежде.
Женщины в ХIХ веке носили шлафор или халат только до обеда, занимаясь хозяйственными делами, но в деревне, отказавшись от светских манер, не переодевались в течение всего дня. Шлафор часто имел карманы, был удобен и не требовал сложной прически и украшений.
Пожалуй, особой женской одеждой для дома в первой половине дня был капот. Это название распространялось на несколько элементов женского костюма — верхнюю, домашнюю одежду и даже на шляпку*, известную как капот.
Капот носили только женщины, поэтому упоминание о нем в связи с мужской одеждой звучало комично.
апот, который носили на улицу, создавали из плотных тканей. Чаще всего применяли сукно, которое декорировали мехом, бархатом или вышивкой. Домашний вариант капота изготавливался из легких, полупрозрачных материй типа шелка, льна, ситца или натурального хлопка.
Выкраивался капот с подрезной талией, около которой подол собирался в складки. Рукава были заужены к запястью, а у плеч присборивались. Массивные плечи тогда были в моде. Капот шился с отложным воротником, который был очень широким. Носили эту одежду средние и низшие слои общества, и исключительно женщины.
Во второй половине ХIX века уже не публиковали советов, как сделать неглиже понаряднее. Более того, сборники советов о хорошем тоне подчеркивали, что тем, кто не имеет достаточных средств для поддержания безупречной белизны белья и кружев, лучше носить вместо неглиже скромное и практичное домашнее платье.
http://s7.uploads.ru/t/Lt6YA.jpg
*Капотом называли еще один элемент гардероба, популярный в 19 веке – шляпу. Она имела жесткую форму с небольшой тульей и широкими полями впереди и по бокам, которые были стянуты лентами

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

6

Можно, я чуть-чуть пошалю?))

карикатуры на модников

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/2/23/479/23479799_27Le20Supr3F3Fme20Bon20Ton.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/93/27/93027507_large_a10.jpg
http://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/1773/content___._4_corset_mill.jpg
а вот те самые рукава "баранья нога":
http://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/1758/content_DP808237.jpg
http://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/1873/content_crino.jpg
http://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/1878/content_ulitka.jpg
http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000442.jpg

тут небольшой моветон, но уж больно насмешило

http://i.ucrazy.ru/files/i/2011.9.22/1316637011_1052-1.jpg

Отредактировано Михаил Репнин (05-10-2015 18:40:33)

+1

7

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Купальный костюм

Купание всегда было одним из любимых летних развлечений, однако специальной купальной моды не существовало вплоть до середины XIX века. До тех пор люди принимали водные процедуры либо обнаженными, либо вообще не раздеваясь.

В XVIII веке на побережьях Франции и Англии стали появляться курорты. Пляжей в нашем нынешнем понимании, конечно, не было, поэтому вначале это был довольно «сухопутный» отдых – дамы и господа прогуливались по берегу и дышали морским воздухом, сидя в креслах.

Мало кто из отдыхающих решался заходить в воду, а о плавании и нырянии речи вообще не было. Самые «спортивные» мужчины и женщины — каждый на своей стороне пляжа — топтались на мелководье, брызгались, порой приседали на корточки, а наиболее отчаянные барахтались в воде. Однако даже такие морские купания были редкостью.

Дамы входили в воду в платьях, мало чем отличающихся от повседневных: длинных, с корсажем, а нередко и с кринолином. Под платьем было надето плотное белье, на ногах –  туфли, на голове – чепец. Чтобы подол платья не всплывал и не задирался, к нему пришивали металлические детали.

В середине XIX столетия, с развитием научных представлений о гигиене и здоровье, купание уже считалось не только развлечением, но и полезным для здоровья моционом. Платье немного укоротилось, под него надевались шаровары.

Удивительно, но на балах в ту эпоху дамы появлялись в платьях с глубокими декольте, открывающими шею, плечи и верхнюю часть груди. Однако о декольте в пляжном костюме, как и об обнаженных коленях, не могло быть и речи.

С развитием железных дорог все больше и больше людей отправлялось на побережье, чтобы отдохнуть и kupalnyi-kostum-2поплескаться в море. Понадобилась специальная одежда – скромная, но не сковывающая движений. Мужчины стали купаться в полосатых трико с рукавами до локтя и штанинами до колен. Для дам появились туники с поясом и короткие панталоны. А особо смелые рискнули входить в воду босиком.

Но такие женские «купальники» все же были вариациями на тему повседневных дамских платьев. А радикальные изменения в мире пляжной моды произошли в конце XX века, когда плаванье было объявлено олимпийским видом спорта. Тогда и появились треугольные мужские плавки – верх бесстыдства по тем временам. А первый женский купальный костюм, похожий на современный, напоминал сшитые вместе блузку и шорты. К нему прилагалась юбка ниже колен и кепи.

В XX веке купальники становились все меньше и меньше. Сначала исчезли рукава, затем и панталоны. Женщины оголили руки и ноги, и в 1920-е годы женский пляжный туалет был уже совсем похож на современный. Вскоре появились даже раздельные купальники.

Современный купальник «бикини», состоявший их узкого бюстгальтера и очень коротких плавок, появился в 1946 году и произвел настоящий фурор. При этом стало ясно, что уменьшаться в размерах купальник больше не может. С тех пор модельеры экспериментируют только с материалами, цветом и покроем пляжного наряда: от скромного и закрытого до соблазнительно-эротичного.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

8

Выражение «кисейная барышня» появилось в России в 60-х годах XIX века в демократической среде и означало вполне определенный социальный и психологический тип с такими же вполне определенными нравственными ориентирами и художественными вкусами.

Первым употребил это выражение в романе «Мещанское счастье» Н.Г.Помяловский, одновременно выразивший и свое понимание подобного женского типа: «Кисейная девушка! Ведь жалко смотреть на подобных девушек — поразительная неразвитость и пустота!.. Читали Марлинского, пожалуй, и Пушкина читали; поют „Всех цветочков боле розу я любил" да „Стонет сизый голубочек"; вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит у них глубоких следов, потому что они не способны к сильному чувству. Красивы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы они были очень глупы... Легкие, бойкие девушки, любят сентиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных кисейных созданий».

Особый стиль поведения, манера одеваться, которая позднее породила выражение «кисейная барышня», начали складываться еще в 30 — 40-х годах XIX века. По времени это совпадает с новым силуэтом в одежде. Талия опускается на место и всячески подчеркивается невероятно пышными нижними юбками, которые позднее заменит кринолин из металлических колец. Новый силуэт должен был подчеркивать хрупкость, нежность, воздушность женщины. Склоненные головки, потупленные глазки, медленные, плавные движения или, напротив, показная шаловливость были характерны для того времени. Верность образу требовала, чтобы девушки такого типа жеманничали за столом, отказываясь от еды, постоянно изображали отрешенность от мира и возвышенность чувств. Пластические свойства тонких, легких тканей способствовали выявлению романтической воздушности.

Таких тканей было очень много, но большее распространение получила кисея, и давшая название псевдоромантической жеманнице. Что же представляла собой кисея?

Кисея — очень тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, которая в ХIX веке изготавливалась цветной, узорчатой и покрывалась вышитыми орнаментами. В первое десятилетие XIX века самой модной была кисея белого цвета. Позднее, с отказом от подражания античным образцам во внешнем облике, она вышла из моды, и появиться на балу в белом считалось дурным тоном.

«— Думаю надеть кисейное, то есть не простой кисеи, а цветной. Хорошо ли будет?

— Пристойно, очень пристойно.

— Не надену ни за что!

— Что ж так?

— Слава Богу, я уже не девочка, не 14 класса, чтоб показаться в люди просто в пристойном платье» (А.Ф. Вельтман. «Сердце и думка»).

Тонкость кисеи служила образцом при оценке пластических свойств других тонких тканей. Об одной из таких новинок — amalthée — писали: «Материя совершенно новая, из козьей шерсти: она тонка, как кисея, и никогда не мнется. Оригинальность ее узоров и яркость теней восхищают парижских щеголих»[12].

Пластическим свойствам кисеи вторили многие другие материи. Например, буфмуслин — особо тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань. Это разновидность кисеи, но наряду с зефиром, аброгани, вапером она ценилась несколько выше, чем обычная кисея. Вот что говорит в пьесе «Свои люди — сочтемся» Олимпиада Самсоновна: «А вот считай... три марселиновых, два муслинделиновых, два шинероялевых — много ли это? Ну там еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати».

Однако для героини пьесы буфмуслин стоит в одном ряду с более дешевыми, особенно для богатой купчихи, тканями, например ситцем.

Известен как гладкокрашеный буфмуслин, так и расшитый. Вельтман среди туалетов героини повести «Сердце и думка» упоминает именно покрытый вышивкой (как правило, ручной) материал: «Одеваться! — вскричала Зоя и торопливо бросилась к туалету, развила косу, расчесывает ее сама, крутит на пальцах локоны, приказывает подать голубенькое кисейное с цветами — нет! новое гродерьен — или нет! шитое буфмуслиновое».

Судя по описанию костюма, действие повести Вельтмана происходит раньше конца 30-х годов. Все ткани, перечисленные героиней Вельтмана, были особенно модными, а поэтому дорогими до середины 30-х годов. А ко времени написания пьесы Островского в моду вошли други

По своим техническим и художественным качествам кисея близка муслину.

Муслин — очень тонкая ткань полотняного переплетения. Название это восходит к названию города Мосула (Ирак), в котором еще в древности находились знаменитые текстильные производства.

В отличие от других тканей аналогичной техники изготовления, муслин ткали не только из хлопка, но и из льна, шерсти, шелка. Исследователи XIX века различали муслин и кисею. Например, В.А.Верещагин, ссылаясь на «Московский Меркурий» 1803 — 1804 годов, писал: «В правление Александра I платья шили из муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи, чаще белые»[13].

Сравнивать, тем более отождествлять можно только хлопчатобумажные муслин и кисею, так как последнюю никогда не делали из шерстяной пряжи.

Муслин был весьма популярен вплоть до середины XIX века.

Во второй половине столетия муслин был вытеснен более тяжелыми и плотными тканями.

В России кисея и всевозможные виды муслина четко различались по названиям. В других странах это различие не всегда отражалось в названии, и уточнить тип упомянутой ткани в произведениях зарубежных литераторов или драматургов возможно только по контексту.

Среди перечисляемых Олимпиадой Самсоновной тканей встречается и муслинделин — тонкая рыхлая ткань из шерстяной пряжи.

Существовала еще одна близкая к кисее по пластическим свойствам группа тканей, платья из которых помогали создавать характерный облик «кисейной барышни». Среди них можно назвать батист, нансук, шинерояль, фуляр, тарлатан и многие другие.

Батист — полупрозрачная хлопчатобумажная, льняная или шелковая ткань полотняного переплетения из очень туго скрученных нитей. Толщина утка и основы в батисте должна быть одинаковой при использовании любого сырья. Этим достигается очень высокая плотность ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью.

Создателем батиста считают французского ткача, жившего в XIII веке. По одним источникам — его имя Франсуа Батист, а по другим — Батист из Комбрэ. Настоящий батист изготавливается из отбеленных нитей, поэтому близкая по технике, но орнаментированная ткань (окрашенная пряжа или орнамент в технике набойки) получила название «кембрик». Она также известна с XIII века.

Батист высокого качества даже машинного производства высоко ценился и стоил очень дорого из-за трудоемкости при изготовлении. Для лучших сортов батиста основа состояла из тысяч нитей. В сортах худшего качества, при той же ширине исходного полотнища, плотность основы не превышала четырех тысяч нитей.

«Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретена эта простота» (Л.Н.Толстой. «Анна Каренина»).

Вкус Анны Карениной, ее умение «выступать» из платья неоднократно подчеркивались писателем на страницах романа. Простота и подлинное изящество нарядов выделяют Анну среди других женских персонажей романа.

В конце 20-х годов ХIX века получил широкое распространение шерстяной батист: «Самая модная материя для амазонов шерстяной батист; удобство его состоит в том, что он не скоро промокает от дождя» [14].

Водоотталкивающие свойства шерстяного батиста объясняются как раз его высокой плотностью и особенностями обработки пряжи.

Нансук — тонкая хлопчатобумажная ткань белого цвета полотняного переплетения. Ее использовали для белья, мелких деталей женского туалета. Дорогие вещи такого назначения обычно шили из различных сортов батиста.

«Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно двадцать четыре аршина нансуку по шестьдесят пять копеек, что составляло больше пятнадцати рублей, кроме отделки и работы, и эти пятнадцать рублей были выгаданы. Но перед горничной ей было не то что стыдно, а неловко» (Л.Н.Толстой. «Анна Каренина»).

Толстой, описывая пребывание Долли в доме Анны и Вронского, очень внимателен к деталям. Писатель фиксирует все, что приходит на ум Долли при виде платья Анны, столового белья и посуды, что позволяет читателю зримо представить каждодневные заботы героини. Для современников писателя это было особенно ощутимо, так как все эти нансуки, канаусы и батисты были и их повседневным бытом.

Шине — ткань, орнамент которой создается предварительным нанесением рисунка на основу до переплетения с утком. В готовой ткани появляется характерная размытость контура изображения. Этот прием издавна известен был на Востоке и широко применялся в так называемых абровых тканях.

В России XIX века подобные шелка производились в больших количествах не только для внутреннего рынка Европейской части страны, но и для Средней Азии и Востока. Абровыми такие ткани называли потому, что основной орнаментальный мотив представлял собою «облако» — «абр» в виде ромба с прерывистыми или ступенчатыми гранями. Ткани типа шене (шине) для Европейской части страны были с разнообразными цветочными орнаментами.

Шинероялевое платье, о котором идет речь в цитировавшемся отрывке из пьесы «Свои люди — сочтемся», изготовлено из ткани со слегка размытым рисунком. Такая ткань могла быть из любого сырья: шелка, шерсти, — но обязательно узорчатая, только тогда проявляется эффект шине.

Фуляр — ткань из шелковых некрученых нитей различного переплетения. Характер обработки сырья делал эту ткань особенно мягкой и легкой. Сортов фуляра было очень много, например: луизин — самый тонкий фуляр, алатолоза — предназначавшийся исключительно для изготовления шейных платков, фуляртин и т.д.

Фуляр встречался как одноцветный, так и орнаментированный. Излюбленным геометрическим орнаментом фуляровых тканей в ХIХ веке была разнообразная клетка, увлечение которой связано с интересом читающей публики к творчеству Дж. Байрона и В. Скотта, обращавшихся к образам, навеянным шотландскими легендами (национальной одеждой шотландцев была юбка-кильт из тартана — клетчатой шерстяной ткани).

«Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное состояние» (Ф.М. Достоевский. «Идиот»).

Фуляр употреблялся не только в качестве платочной ткани, но и для изготовления платьев. В том же романе «Идиот» фуляр упоминается еще раз — «платье из прозрачного фуляра».

Гораздо реже встречается фуляр из шерстяной пряжи, например «мумия»: «...запросто дамы употребляют на платья черезвычайно тонкую шерстяную материю, называемую мумия. Такая материя цветная наподобие фуляров (ост-индийской мозаической материи), называется шерстяной фуляр (foulard de laine) и употребляется на ночные чепчики и колпаки для дам и мужчин»[15].

Определение «запросто» в журналах того времени означало, что такую ткань или фасон рекомендуют не для официальных ситуаций, а для приема дома, в узком кругу хорошо знакомых людей. Под «мозаической» подразумевали обычно пеструю расцветку.

Конечно же, «запросто» зависело от среды и материальных возможностей семьи. В литературных произведениях можно встретить ситуацию, когда нарочитая простота служит способом выдать желаемое за действительное. Такой прием использует М.Е.Салтыков-Щедрин: «Сестрица заранее обдумала свой туалет. Она будет одета просто, как будто никто ни о чем ее не предупреждал и она всегда дома так ходит. Розовое тарлатановое платье с высоким лифом, перехваченное на талии пунцовой лентою, — вот и все» («Пошехонская старина»).

Тарлатан — мягкая и довольно редкая хлопчатобумажная ткань, разновидность кисеи. Тарлатан ткали из более толстых нитей. В помещичьей и купеческой среде считался недорогой тканью.

Облик кисейной барышни — хрупкого, беззащитного существа — сохранялся вопреки всем изменениям моды. Вот как описан наряд кисейной барышни на рубеже XIX — XX веков:

«Несколько слов о „кисейных барышнях" — термине, вошедшем в литературу. Выходное бальное платье молодым небогатым девицам было принято шить из белой кисеи. Это было недорого, и такое платье на голубом или розовом чехле делало девицу нарядной, если к тому же прическа с большим белым бантом, белые туфельки и чулки. Если платье было пышное, получался воздушный вид. По талии обычно завязывалась широкая белая лента, на спине из этой же ленты делался большой бант с концами. Руки обычно были открыты, делалось маленькое декольте»[16].

Источник:

[14] «Московский телеграф», 1828, № 11, с. 423. [15] «Московский телеграф», 1829, № 1, с. 139. [16] Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890 — 1910-х гг. Записки очевидцев. Л., 1991, с. 110.

0

9

КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ

Атлас - искусственная или натуральная шелковая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью и матовая с изнанки, иногда с введением шерстяного или льняного утка. На лицевой стороне тканей атласного переплетения видны только нити основы (основной атлас) или только нити утка (уточный атлас). Более ценное волокно всегда идет по лицевой стороне. Соотношение хода утка к основе 1:5 и более, что и позволяет достичь особой гладкости ткани. Атласный тип переплетения нитей был изобретен в Китае и позднее вместе с технологией выращивания тутового шелкопряда и обработки шелка-сырца был вывезен по Великому шелковому пути через Среднюю Азию на Ближний Восток и в Европу, где в эпоху Возрождения было налажено собственное производство атласа. Тем не менее, в Европе даже в новое время широко использовался китайский атлас - акинфа. Наивысшего качества изготовление атласа достигло в Иране XVI-XVII вв. Известны гладкие и узорчатые, муаровые, тяжелые и другие сорта атласов. Атлас используется до сегодняшних дней для изготовления одежды, платков, галстуков, как подкладочная ткань, как материал для праздничных церковных облачений.

Байка - мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна, используется в зависимости от сорта для одежды и белья. Дорогие сорта шерстяной байки были очень популярны в период расцвета английской моды в России 40-х годов XIX века, особенно для пошива мужских пальто и спортивной одежды.

Бареж - сорт шелковой ткани, изготовленной в так называемой газовой технике, когда при переплетении нити основы и утка не прибиваются плотно друг к другу, а только слегка соприкасаются. Шелковый бареж в XIX веке был одной из самых дорогих тканей, пока для его изготовления не стали использовать отходы прядения, соединяя шелковую некрученую основу с хлопчатобумажным или шерстяным утком. Вышел из моды в конце XIX века. Название происходит от г. Бареж во Франции, места первоначального изготовления ткани.

Бархат - ворсовая ткань с мягкой пушистой лицевой поверхностью, полученной введением кроме основы и утка специальной ворсовой ткани (ворсовой основы). Основой для ворса, определяющей сорт бархата, могут служить шелк, хлопок (полубархат) и шерсть. Ворсовую нить при прядении вытягивают при помощи специальных металлических прутков так, чтобы она образовывала на лицевой стороне петли. Если эти петли разрезались, бархат получал название разрезного, если нет - неразрезного, или петельчатого. Техника изготовления бархата была изобретена в Китае, в Европе стала известна в конце XIII века. В России первая шелковая мануфактура, изготавливавшая и бархат, была организована в 1717 году. Наиболее дорогими считались сорта шелкового бархата, отличавшиеся от других низким ворсом. Бархат на шерстяной и хлопковой основе появился в XVII веке. Название сорта бархата определяет место или технологию изготовления.

Батист - очень тонкая полупрозрачная мягкая мерсеризированная ткань, хлопчатобумажная, льняная или шелковая, полотняного переплетения из туго скрученных нитей. Высокая прочность ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью достигается за счет скрупулезного соблюдения одинаковой толщины основы и утка при использовании любого сырья. Название ткани происходит от фамилии ее создателя Франсуа Батиста из Камбре, французского ткача, жившего в XIII веке. Настоящий батист изготавливают из отбеленных тканей в отличие от близкой по технике ткани кембрик, также известной с XIII века,сотканной из окрашенных нитей или орнаментированной в технике набойки.

Бельсет - легкая ткань из микроволокна с похожей на кожицу персика ворсистой и мягкой поверхностью, имитация велюровой кожи.

- тонкая прозрачная льняная ткань в Древнем Египте, а также женская вуаль из этой ткани.

Бобрик - жесткая плотная шерстяная ткань с коротким стоячим ворсом. Используется для пошива верхней одежды. Бобрик был вмоде и выпускался в большом количестве в 50-е годы XX века.

Брезент - непромокаемой грубая, плотная, непромокаемая ткань, пропитанная особым составом, применяется при изготовлении одежды.

Брокатель - легкая полушелковая материя, вытканная небольшими цветами, золотыми или серебряными букетами, иногда оттененными цветными нитками. Во второй половине XVII века использовалась для весенних платьев. Изящность и интимность брокатели в XVIII веке развилась в особый стиль тканей - органди и кисеи с вышивкой металлическими нитями.

Букле - преимущественно шерстяная, тканаяиз буклированной нити пальтовая или костюмная ткань. Буклированная нить сузелками и петлями разной величины придает ткани характерную рельефность.Встречаются буклированные ткани из хлопчатобумажных и синтетических волокон.

Бумазея - плотная хлопчатобумажная ткань с начесом на одной стороне. Ворсованная сторона напоминает фланель.

Бурдесуа - шелковое сырье низкого качества из поврежденных коконов шелкопряда. Нити бурдесуа служили утком для тканей среднего и низкого качества.

Бязь - толстая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, отбеленная, гладкокрашенная или набивная. Появилась вРоссии в XVI веке, использовалась для опашней, кафтанов и другой верхней одежды как подкладка. В XVIII-XX вв. отбеленная бязь служила для пошива нижнего солдатского белья, так как была дешевле миткаля. В торговой среде отбеленная бязь имела название \"шиля\". Гладкокрашенную бязь использовали для подкладки и дублирования костюмных и пальтовых тканей, набивную - для женского и детского легкого платья. В настоящее время используется в основном как ткань для постельного белья.

Велкро - контактная тесьма-застежка \"репейник\".

Вельвет - хлопчатобумажная ткань в рубчик, в которой чередуются полоски с выступающим ворсом и без ворса.

Велюр - собирательное название мягких ворсистых тканей с густым коротким ворсом.

Вигонь - ткань из шерсти и пуха верблюда.

Вискоза - вязкая масса, получаемая из древесной целлюлозы при обработке ее сероуглеродом и едким натром; применяется для изготовления искусственного вискозного шелка, искусственной шерсти и т.д. Вискоза - самое натуральное из всех химических волокон. В зависимости от назначения вискоза изготавливается с блестящей или матовой поверхностью. Вискозной ткани можно придать характер \"шелка\", \"хлопка\" или \" шерсти \", изменяя блеск, тонкость и придавая извитость волокнам. Утолщенные нити могут придать вискозному полотну вид льняного.

Вистра - искусственная шерсть, изготавливаемая из вискозы.

Виши - двухцветная ткань в контрастную прямоугольную клетку из хлопка или смешанных волокон.

Вуаль - прозрачная ткань полотняного переплетения, чаще всего из хлопка.

Выкройка - шаблон для раскроя ткани. Во времена существования цехов ремесленников являлась цеховой собственностью и тщательно оберегалась от копирования. Выкройки современного вида из бумаги впервые появились в XIX веке, сначала в Англии, затем во Франции. С 1850 года выкройки стали публиковать в журналах мод как приложение.

Габа - очень плотное сукно, чаще всего белого цвета, применявшееся для верхней одежды. До XVIII века ввозилось в Европу с Востока, затем технологию изготовления габы и изделий из нее заимствовала Испания. Одной из разновидностей габы считается шерстяной или хлопчатобумажный габардин.

Габардин - шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная, непромокаемая ткань саржевого переплетения со специальной пропиткой. Для нее характерен резко выраженный диагональный рубчик, образуемый очень частым переплетением основных и уточных нитей. Применяется для пошива костюмов и легких пальто.

Газ - шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из тонко скрученного хлопка, в которой две нити основы переплетаются с одной нитью утка и не уплотняются при этом. За счет пространства между нитями газ вырабатывается легким и полупрозрачным.Существует несколько сортов газа - узорчатых, гладких и даже диагонального переплетения. Газ-иллюзион - самый тонкий, практически прозрачный газ. Газ-кристалл- ткань с использованием разноцветных нитей утка и основы, с характерным только для нее радужным блеском, изобретенная в 1852 году. Газ-марабу - ткань из предварительно скрученных нитей шелка-сырца и потому имеющая золотистый цвет, но более жесткая. Газ-рис - очень мягкая ткань из некрученых нитей шелка-сырца.

Гленчек - специальный термин для названия полушерстяной ткани в клетку, в обиходе известной как шотландка.

Гобелен - пестрая узорчатая ткань приглушенных цветов с расплывчатыми переходами от одного цвета к другому.

Гофре - мелкие, поставленные на ребро складки на ткани, полученные путем специальной термической обработки.

Грезет или гризет - однотонная шерстяная или шелковая ткань низкого сорта с мелким тканым цветочным рисунком, обычно серого цвета на сером фоне. Из гризета в XVIII веке шили платья, юбки, сарафаныи т.п. От названия ткани произошло слово \"гризетка\" - бедная девушка, живущая своим трудом и потому вынужденная ходить в дешевом платье из гризета.

Грогрон - гладкокрашенный шелк высшего качества из самых лучших коконов шелковичного червя с длинной неповрежденной нитью. Высокое качество нити позволяло добиться очень плотного скручивания пряжи и получить тонкую легкую ткань, самую дорогую из шелков, выпускавшихся в XIX веке. Название французского происхождения, первая часть слова \"гро\" означает шелк, вторая, как правило, место первоначального производства, например гроданвер - узкий полосатый шелк из Анвера, гродеберлен- из Берлина, гродещин - из Китая, гроденапль - из Неаполя, гродетур- из Тура, гродефлоранс - из Флоренции и т.д. Обычно в сортах худшего качества, чем грогрон, утком служили более короткие нити, называемые\"трам\".

Дама - двусторонняя орнаментированная шелковая, хлопчатобумажная или смешанная ткань, рисунок которой, вытканный блестящим атласным переплетением нитей, хорошо выделяется на матовом фоне полотняного переплетения. Название происходит от г. Дамаска в Сирии, где впервые во все времена средневековья начали производство дама разных сортов. Рисунок орнамента, как правило, цветочный. Дама имеет множество разновидностей. Дама -кафар - разновидность штофа из смешанной пряжи (шелк, лен, шерсть).

Дамаскет - ткань типа дама с гирляндами цветов на атласном фоне, вытканных металлической нитью.

Дамассе - ткань типа дама сочень крупным узором.

Дамассин - белая хлопчатобумажная ткань с блестящим узором на матовом фоне.

Дамаск - шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань, тканная полотняным или копровым переплетением, иногда в комбинации с атласным. Шелковый дамаск имеет восточное происхождение. Эта тяжелая густотканая материя предназначалась прежде всего для церковного облачения и для обивки мебели, и лишь некоторые более легкие ее виды – для одежды. Хлопчатобумажный и льняной дамаск в новое время используется для белья, занавесок и обивочной ткани. В XVIII веке дамаск часто имитировал кружево путем создания белого тонкого рисунка на темном фоне.

Демикотон - очень плотная двойная хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, популярная в XIX веке. Использовалась в основном как подкладочная, реже - для одежды мелких чиновников и бедных горожан.

Деним - первоначальное название хлопчатобумажной джинсовой ткани, плотной и прочной. Ее производство было начато в конце XIX века в г. во Франции. У денима окрашена только нить основы, а уточная нить - белая. Благодаря такому переплетению лицевая сторона чаще всего синяя или черная, а изнаночная - белая.

Джерси - шелковое трикотажное полотно.

Диаспер - двунитковая шелковая материя с тонкой золотой нитью, полотняного переплетения с одним рисуночным и одним соединительным утком. Была популярна в середине XIX века.

Долевая нить - направление нити основы в тканях. Нити основы - это продольные нити, натянутые на ткацком станке. Поперечные нити, зарабатываемые в ткань, называются нитями утка. В переносном смысле долевая нить есть продольное направление ткани. На готовых бумажных выкройках всегда обозначено направление долевой нити. При раскладе деталей выкройки на ткани линии и стрелки с маркировкой *долевая нить* должны быть параллельны кромкам ткани. Корректный вид сшитого платья в значительной степени зависит от точно выбранного продольного направления ткани при раскрое.

Драдедам - один из самых дешевых видов сукна, шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом. В XIX веке использовался в среде бедноты как ткань для наплечных больших платков.

Драп - плотное тяжелое двойное сукно, сильно увалянное, с односторонним или двусторонним ворсом, как из чистошерстяной пряжи, так и с утком из хлопчатобумажных нитей. Тяжелые сукна из двойной основы и утка использовались только для верхней мужской и женскойодежды, в частности пальто. В русском языке название \"драп\" относится только к двойным сукнам, а более легкие ткани называются сукнами.

Дымка - тонкая шелковая ткань, вышитая орнаментом, например букетами цветов, популярная как ткань для дорогих бальных нарядов в первой половине XIX века

Дюшес - очень блестящий высококачественный сатин из шелковых или химических волокон.

Казинет - хлопчатобумажная, полушерстяная или шерстяная одноцветная гладкая ткань саржевого переплетения. Казинет изшерстяной пряжи был в России тканью для форменной одежды нижних гражданских чинов.

Камка - тонкая ткань с разнообразным по композиции цветочным рисунком, как правило, шелковая, одноцветная. Отличительной особенностью ее является сочетание блестящего узора и матового фона по лицевой стороне и блестящего фона и матового узора по изнанке. Камки выпускались и двусторонними, более сложной текстуры, где изнаночная поверхность была скрыта в толщи ткани. Игра света на шелковых нитях создавала впечатление переливчатости и делала ткань похожей на парчу. В России камка известна с XVII века, но наиболее популярной как ткань для пошива верхней одежды была в XIX веке. В технике камки с прошлого века до нашего времени изготавливают также льняное полотно для постельного и столового белья. Наименование \"камка\" для шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей в середине века практически вышло из употребления, так как каждый из видов ее, подобно ткани дама, приобрел свое название.

Камлот - шерстяная, а с XIX века - хлопчатобумажная ткань, дорогие сорта которой ткали из верблюжьей или ангорской шерсти с примесью шелка, что позволяло добиться рыхлой, мягкой фактуры полотна. Название происходит от греческого \" верблюд \". Более дешевые сорта камлота изготавливали из хлопка, причем основа натягивалась в две нити обязательно черного цвета, поэтому название ткани предполагает только темную окраску материи. Использовалась для мужской и женской верхней одежды.

Канва - прореженная ткань для вышивания шелками и шерстью

Каразея - шерстяная ткань грубой выделки, разреженной фактуры, в русской армии использовалась для Каразея - шерстяная ткань грубой выделки, разреженной фактуры, в русской армии использовалась для шитьясолдатских мундиров.

Кармазин - тонкое сукно очень высокого качества из лучших сортов шерсти, окрашенное в ярко-красный цвет алого, багряного оттенка. Вышел из моды в начале XVIII века, использовался для пошива верхней одежды, в частности кафтанов.

Кастор - тонкое шерстяное сукно разных цветов, лучшие сорта которого изготавливали во Франции, Бельгии, Голландии в XIX веке из пряжи с примесью бобрового или козьего пуха.

Кастор использовался для пошива верхнего платья, шляп, перчаток, чулок. В отличие от обычных сукон, кастор имел ворс только на изнаночной стороне.

Лучшим шляпным кастором считался марселет, который первоначально изготавливали в г. Марселе.

Кашемир -мягкая полушерстяная или полушерстяная камвольная ткань саржевого переплетения, окрашенная в ровные цвета или набивная. Первоначально изготавливалась в г. Кашмире в Индии. Наиболее популярным изделием из нее являются шали. В конце 80-х - начале 90-х годов XIX века являлась самой модной тканью для мужской и женской верхней одежды.

Кисея - очень тонкая редко тканая полупрозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, цветная, узорчатая или с вышитым орнаментом. В первое десятилетие XIX века самой модной была белая кисея, как подражание античным традициям. По техническим и художественным качествам близка к муслину.

Клоке - натуральный или искусственный шелк либо шерстяная ткань с характерной рельефной поверхностью. Вырабатывается на жаккардовых станках, рельефность достигается применением двух основных нитей. Верхняя основа креповой крутки слабая, нижняя натянута. Эффект клоке получают и на хлопчатобумажных тканях в результате обработки на соответствующем каландре.

Коверкот - плотная шерстяная или полушерстяная ткань с диагональными полосами из двух разноцветных крученых нитей. Используется в основном для пошива мужских пальто.

Креп - для изготовления крепа основу натягивали из очень туго скрученных нитей, а уток - из слабо скрученной пряжи, благодаря чему поверхность ткани получалась неровной, шероховатой, покрытой небольшими бугорками или морщинистой. Креп имеет много сортов, использовавшихся для пошива одежды: крепдешин, креп-жоржет, креп-марокен ит.д.

Крепдешин - китайский креп, полупрозрачный, как правило, однотонный или с цветочным рисунком, снова вошел в моду в 50-е, затем в 90-е годы XX века.

Кретон - хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения из предварительно окрашенной пряжи, что позволяло получать цветные геометрические орнаменты в виде полос и клеток. Иногда клетка или полоска дополнялись орнаментом в технике набойки. Название происходит от места первоначального производства - г. Кретон в Нормандии.

Кринкл, крэш - жатые ткани. Морщины часто замяты в долевом направлении и выражены более или менее сильно.

Кумач - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета, использовалась в основном для пошива сарафанов и мужских сорочек в русской крестьянской среде.

Лавабль - хорошо переносящая стирку мягкая, креповидная, струящаяся ткань с гладкой поверхностью, из шелковых или химических волокон.

Лаке - способ обработки ткани, придающий специфический блеск и гладкость, как бы лакированность поверхности.

Ламе - ткань атласного переплетения из натурального или искусственного шелка, с одной стороны типа крепмарокена, с другой - блестящая. Была популярна в 30-е годы XX века. Современное ламе - блестящая, переливчатая ткань с металлическими и другими блестящими эффектными нитями.

Лен - из стеблей растения добывают волокна, из которых прядут льняную пряжу для льняного полотна. Льняное полотно имеет очень гладкую поверхность с матовым блеском, мало загрязняется и не осыпается. Благодаря гигроскопичности одежда из льна способствует естественной терморегуляции тела и особенно подходит для ношения летом и в тропических условиях.

Люстрин - шерстяная или полушерстяная с добавлением хлопка ткань с блестящей поверхностью. Глянец образовывался в результате обработки уже готовой материи. Лучшие сорта люстрина использовались для женского платья, более жесткие - для мужских пальто и пиджаков. Наиболее популярен был в середине XIX века.

Магнул - китайская шелковая материя с изображением драконов.

Маренго - меланжевая ткань с преобладанием темно-серого, часто почти черного цвета. Меланжевый эффект достигается в ходе прядения добавлением белых волокон в темную шерсть.

Маркизет - прозрачная мерсеризированная легкая ткань, изготавливаемая из очень тонкой, скрученной из двух нитей пряжи дорогих сортов. Выпускается однотонной и набивной.

Матлассе - ткань из натурального или искусственного шелка с жаккардовым рисунком наподобие стежки на ватине. По способу изготовления и внешнему виду напоминает клоке.

Меринос - шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно однотонная, пряжу для которой изготавливали из шерсти тонкорунных овец - мериносов. Использовали для женского платья, верхней одежды и так называемых персидских и турецких шалей в XIX веке. При смешивании мериносной пряжи с шерстью других сортов или с другими волокнами получали полумеринос или новые сорта смесовых тканей.

Мерсеризация - обработка целлюлозных волокон, главным образом хлопка, высококачественной хлопчатобумажной ткани или пряжи крепким раствором щелочи (едким натром) с целью придать материалу шелковистый блеск, мягкость, крепость и другие качества.

Миткаль - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из довольно толстых нитей неотбеленной пряжи, как правило, сероватого оттенка. При дальнейшей обработке из миткаля получали другие ткани: при отбеливании - коленкор и мадаполам, при крашении - кумач, при нанесении орнамента - ситец и т.д. Самым лучшим миткалем в XIX веке считался английский.

Муар - шелковая ткань полотняного переплетения с волнообразным отливом, полученным за счет обработки специальными валиками-каландрами, однотонная, переливающаяся. Использовалась для пошива женского платья, отделки мужской одежды, орденских лент. Лучший муар в Росси XIX века выпускала фабрика Н.Серебряникова в Петербурге. Муар из шелка высшего качества назывался гро-муар, муар с крупными волнами - муар-антик.

Муслин - очень тонкая легкая шерстяная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, популярная до середины XIX века. Иногда при изготовлении муслина использовалась также льняная или шелковая пряжа. Слово муслин происходит от названия г. Мосула в Ираке, где в древности находились знаменитые текстильные мануфактуры. Разновидностью муслина можно считать муслинделин - рыхлую тонкую шерстяную ткань, которая использовалась для пошива женского платья.

Нанка - грубая плотная хлопчатобумажная ткань, одна из самых дешевых в XIX веке. Название происходит от места первоначального изготовления - г. Нанкина в Китае. Название определял и цвет ткани - один из оттенков желтого, но с середины XIX века оно распространилось и нанку других цветов.

Нансук - тонкая хлопчатобумажная ткань белого цвета полотняного переплетения. Использовалась в XIX веке для белья и мелких деталей женского туалета.

Направление ворса - У тканей с ворсом (бархат, вельвет и т.п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса – он лежит гладко, если против - поднимается. Материалы с ворсованной поверхностью (драп, велюр и т.п.) также могут иметь направление ворса. Все эти ткани следует раскраивать, раскладывая детали бумажной выкройки в одном направлении. Направление ворса, как правило, указано на выкройке.

Обтачка - отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка - она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. Направление долевой нити обтачки и основной нити обычно совпадают.

Органди - тонкая, очень прозрачная, довольно жесткая ткань из хлопка или искусственного шелка, первоначально изготавливалась в Индии. В современной моде используется для вечерних блузонов и жакетов, одеваемых поверх бюстье или топа. Особенно была популярна в 30-х годах ХХ века и выпускалась, как гладкокрашенная светлых тонов, так и набивная.

Парча - тяжелая шелковая ткань с богатым узором, тканным золотой или серебряной нитью. В настоящее время парчу ткут на жаккардовых машинах, а название распространилось и на подобного типа ткани из искусственных шелковых, хлопчатобумажных и синтетических волокон. Металлическая нить люрекс имитирует золото и серебро. Парча была дорогостоящей тканью и ввозилась первоначально из Византии, Турции, Ирана, с XVI века - из Франции и Италии. Из парчи шили мужскую и парадную женскую одежду до XIX века, позднее основным заказчиком стала церковь. В ХХ веке парчу стали использовать для женских вечерних туалетов.

Пепита - ткань саржевого переплетения в мелкую, преимущественно черно-белую или коричнево-белую клетку. Та же клетка, но большей величины, носит название \"гусиные лапки\".

Петинет - тонкая кружевная ткань из шелка, хлопка или льна.

Пике - ткань из хлопчатобумажной пряжи или искусственного шелка с рельефным рисунком в продольный рубчик или наподобие сот. Рельефность достигается двойным переплетением: сильно натянутая нить нижней основы прикрепляется к верхней с изнаночной стороны только по границам рисунка. Пластичность узора увеличивается фоном из пряжи слабой крутки. В XIX веке широко использовалась как жилетная ткань.

Плащевка - плотная тонкая хлопчатобумажная или смесовая ткань, предназначенная для плащей и легкой летней одежды.

Плиссе - мелкие параллельные складки наткани, полученные путем специальной термической обработки.

Плюш - шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань с более длинным ворсом, чем у бархата; использовалась в XIX веке для пошива верхнего женского платья, поддевок, в начале ХХ века в крестьянской среде на Беларуси - для пошива теплых выходных женских полупальто, так называемых плюшевок.

Полиэстер - полиэфирное волокно – самое разнообразное изо всех синтетических волокон. Полиэстер очень прочен, хорошо закрепляет форму при нагревании, благодаря чему у юбок из полиэфирной ткани хорошо держатся складки и плиссе. Полиэстер можно стирать при 40 градусах в стиральной машине, некоторые полиэфирные волокон перенося даже 60градусов. При более высоком нагреве на ткани могут образоваться замятые складки, которые очень трудно удалить.

Полотно - ткань полотняного переплетения изо льна, конопли или хлопка, была хорошо известна уже в древнее время. Используется для одежды и постельного белья.

Поплин - двусторонняя одноцветная или узорчатая ткань полотняного переплетения. Дорогие сорта поплина изготавливали из высококачественной шелковой основы - органсин и шерстяного утка, дешевые -из низких сортов шелковой пряжи и хлопчатобумажного утка. Название ткани происходит от названия местечка под Авиньоном во Франции, первоначального места изготовления поплина.

Пу-де-суа - плотная шелковая ткань, с цветочным рисунком или гладкая.

Ратин - шерстяная ткань саржевого переплетения со слегка волнистым ворсом на лицевой стороне, подвитым, как мелкий барашек. Техника придания ворсу волнистости называется ратинированием, в отличие от прессования при производстве сукна. Используется для верхней одежды.

Репс - плотная ткань из шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной пряжи полотняного переплетения с мелким поперечным или продольным рубчиком на поверхности, образованным за счет разницы в толщине основы и утка. Шерстяной и хлопчатобумажный репс применялся в XIX веке для декоративных целей, шелковый - для мужской и женской одежды только в городской среде, так как был достаточно дорогим.

Сатин - мерсеризированная, то есть блестящая ткань из хлопка, вытканная под атлас, различных сортов.

Ситец - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из отбеленной пряжи. Нити утка и основы одинаковой толщины. Орнамент наносится набойкой. Первоначально ситец изготавливался в Бенгалии (Индия), в России - с XVII века. Как ткань для модных платьев стал использоваться в XVIII веке. Ограничения в его использовании объяснялись тем, что ручная набойка трудоемкая и дорогостоящая операция, а первые печатные машины могли давать только одно-, двуцветные ткани. В 30-х годах XIX века в промышленность была внедрена первая многоцветная печатная машина - перротина, дававшая высокое качество набойки.

Сканый шелк - шелковая нить, спряденная из золотой нити с шелком.

Сукно - гладкокрашеная шерстяная или полушерстяная ткань полотняного или саржевого переплетения, сильно увалянная. В зависимости от используемого сырья различают грубосуконные и тонкосуконные ткани. Процесс изготовления сукна сложен и включает одиннадцать операций. Шерсть для сукна тщательно промывается и обезжиривается, затем треплется, прочесывается, прядется, ткется. Готовую ткань валяют, еще раз промывают и окрашивают. После окраски сукно ворсят и стригут, снимают состриженный так называемый «мертвый» волос щетками. Очищенное сукно прессуют. Любое нарушение технологии отражается на потребительских качествах, в первую очередь носкости.

Соединение изделия с подкладкой - детали подкладки выкраиваются и стачиваются так же, как детали из основной ткани. Подкладка и изделие складываются изнаночными сторонами и скалываются. Если подкладку нельзя сшить с изделием общим швом (например, притачивая пояс к юбке), то срезы подкладки отворачиваются в сторону и пришиваются вручную.

Тапа - материя, изготовляемая туземцамиОкеании из древесной коры путем выколачивания.

Тафта - глянцевая шелковая, а позднее хлопчатобумажная ткань из очень туго скрученных нитей утка и основы полотняного переплетения, была известна на Руси с XV до конца XVII века, широко применялась для пошива мужской и женской одежды. За счет тугой закрутки пряжи тафта была достаточно жесткой, несмотря на тонкость, и при пошиве топорщилась, создавая характерные складки драпировок.

Терно - тонкая ткань из шерсти с добавкой козьего пуха саржевого переплетения из высококачественной пряжи, названная по имени владельца парижской фабрики Гийома Луи Терно, где она первоначально производилась. Терно стоила очень дорого, но, тем не менее, пользовалась большой популярностью в первой половине XIX века как ткань для пошива платьев.

Тик - плотная прочная дешевая ткань, льняная или хлопчатобумажная, полотняного переплетения, чаще всего полосатая, с сочетанием полос синего, красного, белого цветов. Использовалась представителями бедных слоев населения в XIX веке для пошива платья.

Ткань - полотно, изготовленное из нитей (пряжи) с помощью ткачества.

Тюль - ткань или прозрачное плетение из тонких ниток в виде равномерных мелких круглых ячеек. Сочетание ячеек, заполненных плетением и незаполненных, образует узор, чаще всего геометрический или растительный орнамент. Тюль был наиболее модным в эпоху ампир и использовался для пошива легких платьев-туник.

Фланель - мягкая хлопчатобумажная или шерстяная ткань с двусторонним ворсом. Шерстяная фланель используется для женских и мужских костюмов. Существует много сортов фланели, имеющих специальные названия, например, турецкий сорт - галгас.

Флер - прозрачная тонкая шелковая или шерстяная ткань.

Флоранс - легкая шелковая материя, названная по имени города Флоренция, где впервые ее стали изготавливать.

Фуляр - ткань из шелковых некрученых нитей различного переплетения, в дешевых сортах - с добавлением хлопчатобумажной пряжи. Характер обработки сырья позволял получать особенно тонкие, мягкие и легкие сорта. Фуляр выпускали как одноцветным, так и орнаментированным. Орнамент чаще всего использовался геометрический, очень популярной под влиянием В.Скотта была клетка. Использовался фуляр для изготовления шейных платков, шалей, пошива платья.

Хлопок - растительное волокно, сырье для изготовления пряжи для вязания и ткачества, известное в Индии с VII века донашей эры. Через арабский мир хлопок попал в Палестину, Египет, Андалусию, Сицилию. До конца VIII века в Европу ввозился только в виде готовых изделий. Впервые производство хлопчатобумажных тканей в Европе было открыто в 1772 году вАнглии.

Хлопковое волокно получают из коробочек хлопчатника. Качество зависит от длины волокна: чем волокна длиннее, тем хлопок лучше и дороже. Известно много сортов хлопчатобумажных тканей: индийский гур, гаман, французский бомбазин, дрогет, жаконет, тонкий английский кембрик, наиболее распространены ситец, сатин, бязь, фланель и др.

Чанча - ткань из шелковых очесов.

Чесуча - суровая платяная ткань желтого цвета, изготовленная из особого сорта шелка - тусора.

Чинц - лощеная хлопчатобумажная ткань, поверхность которой производит впечатление натертой воском. Благодаря импрегнированию не пачкается и не смачивается водой.

Шалон - легкая шерстяная ткань, тканная, как двусторонняя саржа с орнаментом с обеих сторон в виде диагональных полос. Название происходит от места первоначального производства - г. Шалона на Марне во Франции. Полностью вышла из употребления во второй половине XIX века.

Шанжан - ткань с разноцветными нитями основы и утка, которые создают переливчатый эффект.

Шарлах - название ткани и краски ярко-красного цвета. В середине века эту краску получали из насекомых, краппа (корень марены) или сандалового дерева. Ткань применяли для пошива парадной одежды светских и церковных сановников.

Шелк - натуральное волокно, получаемое из кокона тутового шелкопряда, сырье для изготовления пряжи для ткачества. Длина нити одного кокона - приблизительно 2 тысячи метров. По мнению Конфуция, шелководство появилось в Китае в III тысячелетии до н.э. и до VI века секрет его сохранялся в тайне. В Европу шелк поступал в виде готовых тканей, в античном мире стал известен при Александре Великом, захватившем шелковые знамена в войне с персами. Известно много сортов шелка: ливанский биротин, китайский пеламс, тонкий французский гласе, индийский матабис, штоф, муслин, газ и т.д. Свойства и внешний вид шелковой ткани определяются качеством сырья, видом переплетения, способом обработки.

Шениль - тяжелая, напоминающая бархат, ткань с двусторонним ворсом.

Шерсть - натуральное волокно, сырье для изготовления валяных изделий, пряжи для вязания и ткачества. Состриженную весной и осенью шерсть моют, просушивают, сортируют, чешут и прядут в нить. Обработка шерсти была известна самым древним цивилизациям Передней Азии, откуда это искусство проникло в Грецию и остальную Европу. Первые тонкорунные породистые овцы выводились в г. Милете (Древняя Греция), откуда завозились на Пиренеи, где была приручена порода мериносов, затем во Францию (порода Рамбулье, получившая название по фамилии помещика, занимавшегося разведением тайно вывезенных из Испании овец), в Англию (порода шевиот), Австралию. Уже в античное время производились шерстяные ткани, например коптские, служившие для изготовления одежды, в средние века во всей Европе широко развилось производство сукон разного качества и цвета. Различия шерстяной пряжио бусловлены большей частью различиями в сортах шерсти. Наиболее часто используются: шерсть альпака - шерсть млекопитающего из рода ламальпака, чуть волнистая, шелковисто-блестящая; шерсть ангора - шерсть ангорского кролика, в пряже ее соединяют с шерстяной, хлопчатобумажной, шелковой нитью; шерсть верблюжья - шерсть от светло- до темно-коричневого цвета, как тонкая, так и грубая, цвет и толщина ее зависят от возраста верблюда. Как правило, верблюжью шерсть не окрашивают; шерсть кашмир - шерсть индийских и иранских кашмирских коз, очень тонкая, длинная, с шелковистым блеском; шерсть ламы - шерсть южноамериканской ламы, прочная, длинная, естественный цвет варьируется от светло- до темно-коричневого; шерсть мериносовая - красивая пушистая тонкая шерсть овцы мериноса; шерсть мохер - шерсть ангорских коз, которых разводят в Испании, Малой Азии, Южной Америке, пушистая, длинная, мягкая, тонкая, с шелковистым блеском, пышнозавитая, естественный цвет - белый.

Шифон - очень тонкая, нежная, струящаяся ткань из пряжи креповой крутки шелковых или химических волокон, с неровной поверхностью, на ощупь напоминающей песчаную.

Шлевка - полоска ткани или другого материала, пришитая к одежде; под нее протягивают пояс, погон и т.д.

Штоф - плотная шерстяная или шелковая ткань различных переплетений, сотканная с использованием скрученных из нескольких нитей основы и утка. Большая часть штофов была одноцветной, орнамент создавался сочетанием блестящих и матовых поверхностей крепового, репсового и других типов переплетений. Тонкие сорта штофа использовали для пошива платьев и юбок в XVIII веке, затем штоф снова вошел в моду в конце 30-х годов XIX века. Плотный штоф использовался и используется до нашего времени как обивочная и портьерная ткань.

Отредактировано Лиза Долгорукая (26-10-2015 13:19:04)

0

10

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
История женского костюма для верховой езды

Испокон веков женщины "ездили верхом", но если в веке IX-XII платье не играло роли, сидеть в кресле куклой можно было в том же в чем ходишь на балы или в повседневной одежде(в зависимости от случая), то позже когда дама получила поводья в свои руки пришлось задуматься об удобстве костюма.
Старинная «Книга о короле Модусе» (XIV в.) гласит: «Она в ярко-синем корсете с розовым шапероном (шаперон – головной убор, состоящий из капюшона и оплечья ), подбитым белым мехом; седло – красного цвета. Из-под шаперона видна рубашка в мелкую сборку, прикрывающая грудь. Даму сопровождает «птичья собака» … она приносит куропаток и перепелов, т.е. дичь, убитую ловчей птицей».

Екатерина Медичи ввела в обиход панталоны, тогда наверно еще не очень плотные, до этого дамы под платье одевали только нижние юбки и в начале использования своего изобретения юная Екатерина попала в очень неловкое положения когда она перекидывала ногу. Позже дамы предусмотрительно одевали под роскошные амазонки обычные мужские брюки, плотные холщовые панталоны, либо, трикотажные кальсоны (tricot), которые плотно обтягивали подъем и удерживались протянутой под ступней штрипкой.

Специалисты по истории костюма утверждают, что в целом, покрой амазонки кардинально не менялся до 60-х годов XIX века – она представляла собой облегающий кафтан и очень широкую юбку, зачастую со шлейфом, которая обязана была целиком прикрывать ноги при посадке на лошадь, чтобы любопытный мужской взгляд, не дай Бог, не увидел щиколотку наездницы.

Но все же платье для охоты, оставаясь неизменным по сути, всегда стремилось соответствовать моде своего времени, будь то ампир или барокко. Так, при Людовике XIV, с широкой юбкой дамы, не мудрствуя лукаво, одевали изысканные камзолы… мужского покроя. Дамских головных уборов как таковых не существовало, поэтому кокетки, чтобы не растрепать свои искусно уложенные локоны во время погони за дичью, выезжая на охоту, прикрывали их треуголкой.
В XVIII веке во Франции женщины носили амазонки, состоящие из узкого кафтана, который назывался жюстокор и двух юбок - распашной и нижней. Верхняя распашная юбка из толстой ткани (фр. - модест) называлась «скромницей», а нижнюю (фр. - фрепон) шутники того времени окрестили шалуньей.

Учитывая то, что охотничий сезон приходится на холодное время года, амазонки часто шили из плотного сукна. Камзолы могли подбиваться мехом, шею украшали жабо из тончайшего кружева, и, естественно, нежные ручки аристократок были защищены от ледяного ветра и мороза прочными перчатками. Тут надо отметить, что в то время и кавалеры, и дамы носили перчатки практически всегда. Существовало даже особое правило, предписывающее молящимся снимать хотя бы одну (!) перчатку в церкви, чтобы перекреститься.

В XIX веке женский охотничий костюм постепенно становится более сдержанным в покрое и цветах и, в какой-то мере, более практичным и удобным. Вместо кружевного жабо, дамы повязывают на шею пышный шарф-галстук или кашне. Начиная с 30-х годов в моду входит элегантный цилиндр с вуалью, и, так называемая, охотничья юбка-брюки. Это была забавная широкая распашная юбка, которая сзади выглядела как чрезвычайно свободные, мешковатые брюки. В этой юбке-брюках дамам было более комфортно ездить верхом, садиться и слезать с лошади, хотя, консервативно настроенные женщины скептически отнеслись к такому изобретению и классические юбки носить не перестали.

http://s6.uploads.ru/t/oZs9H.jpg

http://s6.uploads.ru/t/tyvoL.jpg

http://s6.uploads.ru/t/1RsiY.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

11

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Детская мода

   Детская мода имеет сложную и неоднозначную историю. Если рассматривать ее с разных сторон, то можно открыть для себя все новые и необычные грани. К тому же, мало кому удавалось выстроить хронологию развития моды для детей, причем она переплетается с историей развития взрослой моды. К примеру, в Древнем Египте маленькие дети до периода юношества не носили никакой одежды. Лишь после того, как они подрастали, им позволялось уже носить соответствующие наряды. В период античной истории Рима юные жители, наоборот, имели возможность облачаться в любые одежды.

  Раньше считалось, что ребенок становится взрослым только тогда, когда скидывает с себя детскую одежду. Как правило, детки до пяти лет одевали простые туники, а когда они становились старше, то им выдавали драпированные тоги. Именно подобная смена одежды в большинстве культурах обозначается как обряд инициации.

  Первое, что появляется в младенческом "приданом", это пелёнка. Самая простая и самая важная вещь, в которую, наверное, заворачивают всех детей с тех пор, как люди научились ткачеству. Простой холст, фланель, тонкий лён, батист – разница не так уж и велика. В четырёхугольные куски ткани заворачивали (и продолжают заворачивать!) и принцев, и крестьян.
  Кроме того, ещё были специальные свивальники, которыми ребёнка два-три раза оборачивали вокруг тельца, закрывая его от груди до пупка. Такие "бинты" использовались ещё даже в конце XIX века. 
  Когда эта практика почти исчезла (критиковать её начали приблизительно в конце XVII века, а в середине XVIII она если и не исчезла совсем, то уже не была повсеместной), то в 1785 году в некоем дамском журнале даже появилась статья, подробно описывающая то, как надо "пеленать и свивать" младенца, потому что многие читательницы просто-напросто никогда этого не видели. В этой своеобразной инструкции рассказывалось, что поверх рубашечки-распашонки ребёнка нужно обернуть в специальную пелёнку, и обматывать свивальником (шириной около 7 см) от груди но ножек, прижав предварительно ему ручки к телу. А уже поверх обернуть одеяльцем.
    Ещё были, конечно же, детские нагрудники (попросту "слюнявчики) – куда же без них! Но, наверное, самый важный предмет младенческого гардероба помимо пелёнки, это рубашка. Вернее, рубашечка. Вернее, распашонка. Без воротников или с маленькими воротниками-стойками, с цельнокроеными рукавами, с совсем простыми и собранными в мельчайшую складку; без отделки, с вышивкой, с узенькими полосками кружев – такие разные, но в то же время такие одинаковые, и так похожие на те, в которые мы одеваем детей сейчас.
  Когда свивальники начали отходить в прошлое, на смену им пришла одежда, напоминающая длинную, закрывающую ноги безрукавку (рукава могли отдельно пристёгиваться). Шёлковые были "на выход", из более скромных тканей – "на каждый день". Под них надевали платьице – тоже длинное (судя по сохранившимся экземплярам, едва ли не в два роста ребёнка). По сути, они играли ту же роль, которую сегодня выполняют ползунки – самая основная одежда маленького ребёнка. С той только разницей, что сегодня мы и девочек, и мальчиков одеваем в комбинезоны и штанишки, а до не столь уж давних времён всех наоборот, наряжали в платьица. Но подобнее об этом – в другой раз.
  В более обеспеченных семьях детям шили или заказывали отдельные платьица для сна, "ночные рубашки", а в бедных этот более простой вариант ночных одёжек дети носили и днём.
  Самой популярной тканью был муслин. Из этой тонкой, лёгкой ткани шили платьица с пышными складками, благо, она просто-таки призывала это сделать. И если в начале века отделка была скромной, то постепенно стали использовать всё больше вышивки и кружев. Часто также использовали более плотные хлопковые ткани и фланель.
 
   В Средние века что-нибудь говорить об истории развития детской моды очень сложно, поскольку существует очень мало свидетельств о том, как выглядели дети того периода. На своих полотнах художники их практически не рисовали. Если и встречается картина того периода, то дети на них изображались, как миниатюрная копия взрослого человека: тот же костюм, те же черты лица.
http://s2.uploads.ru/t/5b3yr.jpg

Лишь только начиная с 18-ого века картины начинают  выдавать более или менее наглядную картину того, как менялась детская одежда.

http://s7.uploads.ru/t/Ed5K0.jpg

http://s2.uploads.ru/t/kG2UP.jpg

  Детская мода в том виде, которую мы ее знаем, родилась примерно 200 лет назад. В своем труде под названием «Эмиль и о Воспитании» великий просветитель Франции Жан-Жак Руссо подробно описал, во что одевали детей того периода. В постулатах он резко критиковал детские корсеты, а также тяжелые и громоздкие одежды. Именно тогда все общество поняло, что ребенок – это не маленькая копия взрослого, а отдельная личность, о которой необходимо заботиться. Только после этого мальчишки начинают, вместо тесной офицерской формы, носить пиджаки. Девочкам запретили носить корсеты и неудобные кринолины. Отныне они носят свободные муслиновые платья с поясом. Избавилось общество и от париков.
  Жан-Жак Руссо произвел настоящую революцию в детской моде. Именно он одним из первых предложил использовать «целебную одежду» для детей. И у него появилось много последователей, которые также считали, что детям из-за какой-то прихоти взрослых нельзя омрачать самые лучшие годы их жизни.
  Широко идею «легкой» детской одежды пропагандировала и портретистка Элизабет Лебрен. Она первая распространила революционные взгляды в России. За те шесть лет, которые она жила при русском Дворе, Элизабет смогла изменить стиль жизни многих богатых людей. Таким образом, в первой четверти 19-го века юные дворяне уже бегали в матросках. Эта одежда вначале представляла собой совершенно белый костюм. Но со временем стали использовать сочетание белой блузки и темных брюк или юбок. Причем такая морская тематика в детской одежде сохранялась до конца 20-го века.

Стоит также отметить, что период 19-20 вв. еще называют Веком Ребенка. Именно тогда взрослые обратили свой взор на детей. Ученые чаще стали изучать феномен ребенка. К примеру, всем известный Зигмунд Фрейд смог доказать, что детство – это один из самых важных этапов в жизни человека. И от того, в каких условиях он его проведет, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь, а модная детская одежда – это всего лишь средство общения с внешним миром.

О мальчиках и девочках
  А вот в 14-ом веке в обществе появился один очень странный обычай: наряжать как девочек, так и мальчиков в женские костюмы. Дети, как и их мамы, носили под своей одеждой рубашку. Ее изготовляли из натурального льна простого Т-образного покроя. На рубашку надевали очень неудобный корсет и нижнюю юбку, а сверху уже платье и передник. В довершении этого чудесного ансамбля на детей надевали детский чепчик. Принято было считать, что именно в таком обличии дети выглядели просто изумительно. А как же чувствовали себя мальчики в таком наряде? Конечно же, плохо. К примеру, Людовик 13-й, как утверждают современники, очень сильно не любил, когда его сестра надевала похожее платье.

  Начиная примерно с 17-го века верх платья у мальчиков начал принимать очертание мужского костюма. Но спустя несколько лет в одежде ребят появляется такой элемент – кружевной воротник. В итоге, отличить мальчика от девочки до достижения им пятилетнего возраста было практически невозможно. И так было до 18-го века. С 1770 года мальчики, которым исполнилось 4 года, перестают носить платье с кружевным воротничком. Правда, младшие детки так и остались в неудобных платьях.

  В 18 в. Широко распространилось мнение, что для того чтобы тельце ребенка во время его роста приобретало нужные и красивые формы, на него необходимо одевать тяжелый и жесткий корсет с жесткими вставками. Такую одежду одевали даже на годовалых детей. Таким образом, обязательный гардероб детей из состоятельных семей состоял из: корсета, пышной нижней юбки и фижмы. К корсету крепились пуговицы, благодаря которым фиксировали нижнюю юбку, что имело огромное значение для детей, так как в те времена еще не было трусов и панталонов. И лишь после войны в 1914 году корсеты полностью исчезли из детского гардероба.

  В последнюю четверть 18-го века появились подштанники или, как их еще называли, трусы, которые подобно нижней юбке пристегивались к корсету. Еще одним достижением того периода является появление панталонов, которые воспринимались, как часть внешнего гардероба, поскольку выглядывали из-под платья. Как правило, их надевали как на мальчиков, так и на девочек, пока им не исполнится 5 лет. Только после достижения семилетнего возраста мальчики одевали так называемую мальчишескую одежду, в которой отсутствовали корсет и длинная нижняя рубашка. Девочки того периода одевались в наряды, которые являлись маленькой копией одежды их матери.

  Настоящий прорыв в развитии детской моды произошел в период Французской революции. Так называемый стиль «ампир» был очень популярен в начале 19-го века. В основном, он напоминал античный мир, когда все носили исключительно одежду белого цвета. Взрослые женщины перестали носить тяжелые корсеты, а грудь подвязывали легкой косынкой. Девочки же под своим верхним платьем носили легкую рубашку без рукавов на бретелях. По-прежнему часто можно было встретить маленьких девочек, в муслиновом платьице длинной до колен с панталончиками, которые кокетливо выглядывали из-под юбки. Маленьким мальчикам мода того времени диктовала свои условия. Они носили рубашку с кружевами и холщовые штаны, которые закреплялись под грудью.

  Линия талии в детских платьях с ходом времени медленно, но уверенно опускалась, и с 1825 года приобрела свое нынешнее положение. Из-за этого в обиход вновь вернулся корсет, благодаря которому создавалась «осиная талия». Детская одежда также не отставала от взрослой и включила в свой обиход этот элемент гардероба.

  В 40-х годах 19-го века стиль «бидермейер» внес свои коррективы в детскую моду. Таким образом, теперь одежда подростков досконально не подражала взрослой. Мальчики смогли носить длинные брюки ш широкими прямыми штанинами - «трубы», сюртук, отделанный шнуром. Особой популярностью пользовалась шапка с козырьком, которую позаимствовали из военной формы. Платья девочек также стали более короткими. Из-под них вновь кокетливо выглядывают панталоны, обшитыми нежными кружевами. Кроме того, в моду вошли «русские» рубашки и шотландские юбочки, а так же обувь на каблуке, с пуговицами качестве отделки.

  В период 1869-1875 гг. маленькие девочки, как и их матери, вынуждены были носить неудобный и смешной турнюр, представляющий собой специальную конструкцию из слоновой кости. Такая подушечка находилась под многочисленными слоями воланов и складок юбок. И чтобы довершить весь образ «благопристойности», поверх всего этого они одевали жакет. Дети в такой одежде чувствовали себя, мягко говоря, не очень комфортно. Но время не стоит на месте и к концу 19-го века одежда детей стала в сильней напоминать современную. Появились костюмы тематические и специализированные наряды, в том числе для купания, для игры в теннис, для верховой езды, для занятий гимнастикой. Одежда стала более яркой, легкой, нарядной. Ее отделывали вышивкой и кружевами.

http://s7.uploads.ru/t/WwpVC.jpg

http://s7.uploads.ru/t/2mN6b.jpg

http://s7.uploads.ru/t/Y7aqR.jpg

  Интересным было детское нижнее белье того периода – это батист, маркизет, футляр из хлопка. Белье хоть было исключительно белого цвета, и  как подобает нижнему белью для большинства оно оставалось незаметным, его делали исключительно красивым. Достигалось это за счет высокого мастерства, сложности вышивки, изобилия кружев и лент. Особое внимание в нижнем белье, как для девочек, так и для мальчиков уделялось рубашке, которая имела разную длину (в зависимости от потребностей). К примеру, ночная рубашка имела длину до щиколотки, дневная – до бедер. У этого элемента гардероба был и втачной длинный рукав с узкими манжетами. Только летний вариант шили без рукавов.
  Молодые девушки поверх рубашки одевали лифчик, который имел вид короткой маечки из плотной ткани. Сзади такая маечка застегивалась пуговицами, а к ней были пришиты несколько прорезиненных лент со специальными зажимами для чулок.

  О пуговицах следует поговорить отдельно. Их так и называли – бельевыми. Чтобы они не доставляли никакого дискомфорта ребенку, их делали более мягкими, для чего обшивали тканью. Декорировать пуговицы разрешалось лишь в качестве украшения к наряду. Панталоны кроились аналогично дамским: внизу возле колен они заканчивались сборками и украшались фестонами и вышивкой. Дырочки на вышивке делались специально для того, чтобы продергивать ленты, которые одновременно служили в качестве дополнительных подвязок для удерживания на ноге чулок. Штанины имели небольшую сборку внизу и пришивались к поясу-кокетке, которая держалась на пуговицах. Все швы по внутренней линии бедер не зашивались.

  Торжественный детский наряд обязательно включал в себя белые чулки, а также изящные туфельки или невысокого размера белые кожаные сапожки без каблука. Стоит также отметить, что история туфелек ведет свое начало с 70-х гг. 19-го века. Их впервые предложил француз, мастер обувного дела – Пине. Отсюда и их название – «пинетки». Их шили из лайки, замша, опойки (кожи молодых телят, обработанной определенным образом). На рубеже 19-20 вв. популярными стали мальчишеские сапожки, которые изготовляли из кожи. Самое главное - они были мягкими и легко облегали детские ножки.

   В царской России существовало чрезвычайно уважительное отношение ко всяким униформам – на то были свои исторические причины, порожденные реформами петровского времени. В гардероб   ребенка обязательно входила форменная одежда. Вот один из примеров – записи из приходно-расходной книги ростовской помещицы 40-х годах XIX века говорят о том, что для   подрастающего сына Миши покупались дорогие костюмы. Когда мальчику исполнилось 4 года, он получил парадный костюм, состоящий из платья, шляпы, парика и шпаги (86 руб.). В пять лет ему были приобретены «платье казацкое» и «платье гусарское», каждое стоимостью в 100 рублей.
Одежда для учащихся школ, гимназий, училищ не избежала сложившейся традиции. Дети носили форму не только в учебное время, но и в театр, в гости, на праздники и балы. У гимназисток была повседневная и парадная форма (белый передник, пелерина или подобие большого белого воротника-косынки с воланами и кружевом). Девочки 15-16 лет использовали любую возможность, чтобы блеснуть во взрослой одежде.
В знаменитом французском интернате для девочек в Сен-Сире, и в Смольном (многие его обычаи заимствованы у Сен-Сира) каждому «возрасту» был присвоен свой цвет платья: для воспитанниц 6-9 лет – коричневый (кофейный), 9-12 лет – голубой, 12-15 лет – серый и 15-18 лет – белый. В Смольном такие цвета имели парадные платья учениц, сшитые из шелка. В обычные дни носили платья из камлота, выписываемого специально из Англии. Есть предание, что костюмы учениц придумала сама Императрица Екатерина II. Девочки первых трех возрастов носили белые передники, старшие - шелковые зеленые, а на шее - ленточку цвета, выбранного их благотворителем. Особый статус был у пансионерок, которых содержали на деньги Императрицы – они носили зеленые платья с белой пелериной. До 12 лет девочкам коротко подстригали волосы.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

12

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
История обуви

  Испанские пещерные рисунки давностью более 15000 лет показывают людей в шкурах и с мехом, обернутым вокруг их ног. Наши предки почти 5000 лет покрывали ноги соломой или шкурами убитых животных. Обувь, в той или иной форме, была важным атрибутом для человека на протяжении многих столетий. Эволюция обуви, от сандалий до современной спортивной обуви, которую признают настоящим чудом швейной техники, продолжается и сегодня.
Наиболее достоверные сведения о том, какую обувь носили наши предки относятся ко времени существования Древнего Египта и Древней Греции. В то время были популярны всевозможные сандалии, которые изготовлялись таким образом, что по обуви можно было различать представителей разных сословий. Кроме того, мужская и женская обувь различалась по цвету, а вышивка и жемчужные украшения указывали на то, что такая обувь предназначена для особых случаев.

Средневековье
  Средневековая Европа на замену сандалиям предложила туфли с длинными, загнутыми вверх носами. С тех времён моду на обувь проследить стало легче – по картинам, гравюрам и иллюстрациям. Кроме того, обувь того времени достаточно широко представлена в музеях.
В эпоху Средневековья особенно интересны пулены – туфли с длинными, загнутыми вверх носами, которые часто украшались колокольчиками или бубенцами.
Французский король Филипп IV даже издал специальный закон, согласно которому вся знать должна была носить только такую обувь. В XIV веке длина туфель демонстрировала знатность их владельца: нос туфель возрастал по длине в зависимости от ранга. Чтобы ходить было удобно и не спотыкаться, очень длинные носы привязывали загнутый кончик туфли к ноге бечёвкой. Такая форма носов туфель сохранялась даже в доспехах.
http://s3.uploads.ru/t/sG7kK.jpg

Эпоха Возрождения
  В эпоху Возрождения обувь изготавливали из кожи, бархата, шёлковой и шерстяной ткани разных цветов. Носили сапожки и туфли из мягкой кожи или замши. Внешне туфли тех времён всё больше приближались к тем моделям, которые мы носим сегодня. Обувь украшалась узорной перфорацией, в изготовлении использовались материалы разных цветов.
Обувь на платформе появилась в 16-го веке. Тогда обувь на высокой подошве была жизненно необходима, чтобы защититься от грязи – тротуаров-то не было. Одевались эти сооружения поверх обычной обуви. В ходу были в основном мягкие тапочки. Они были сделаны из тонких тканей, парчи, шелка или вышитой кожи. И ни один из этих видов ткани не был водонепроницаемым. Люди нуждались в изобретении галош на деревянной подошве. Они были сделаны из осины, а покрыты были кожей. Обувь для богатых отличалась от моделей для бедных тем, что на ту же самую кожу просто наносились узорные рисунки из шелка. Шелк был модной деталью обуви Эпохи Возрождения, но обувь в этом веке носили только при необходимости.
Галоши на высокой платформе – изобретение, которое практиковалось в те годы в Венеции. Такая обувь была особенно популярна среди куртизанок Венеции, и эта мода быстро распространилась по всей остальной части Европы, особенно ее любили в Италии и Испании. Эти галоши носились как тапочки, но награждали владельца еще и более высоким ростом. Они были сделаны из дерева, окрашенного и позолоченного. Некоторые из них были инкрустированы перламутром и другими драгоценными камнями или покрыты кожей либо бархатом.
Эта обувь была очень высокой, до тридцати дюймов (более 60 см!), поэтому, когда женщина выходила на улицу, ей требовалась служанка, чтобы помочь той оставаться в вертикальном положении. Церковь ненавидела крайности моды, но этот вид обуви не запрещала. Дело в том, что высота этих импровизированных галош не давала возможности быстро двигаться. Особенно танцевать, уменьшая тем самым возможности для греха. К тому же, такая обувь дарила владельцу набор просто уникальных проблем.
Дополнительная высота обуви приводила к осложнениям после свадьбы, когда жених внезапно обнаруживал, что на самом деле он женился на очень низенькой невесте. Кстати, это породило и еще более невероятные законы: в Англии брачные узы могли быть аннулированы, если невеста фальсифицировала свой рост с помощью обуви. В Венеции деревянные галоши на платформе в конечном итоге провозгласили вне закона после того, как возросло количество выкидышей у женщин после падения с этой обуви.

http://s6.uploads.ru/t/mvOzy.jpg

http://s7.uploads.ru/t/o9UwH.jpg

Елизаветинской период 1560 - 1620 гг
  Обувь этого периода была сделана в основном из кожи, либо тонкой и мягкой, либо грубой, в зависимости от цены. Специальные заказы на бархат, атлас, шелк или парчу были призваны украшать обувь для богатых. Корк (пробковое дерево) или обычные пробки были тогда популярным материалом для подошвы и каблука. Первую форму каблука составляла именно пробка - ее помещали между кожаной подошвой и верхом обуви, поднимая таким образом пятку. Эта мода скоро стала популярной. Новые каблуки были сделаны либо из пробки либо из дерева, но покрывались той же тканью, что и верх. Передняя часть обуви поднимались, пока не придумали язычок. Его часто делали цветным, и это соответствовало цветам одежды знати. Вышивка на язычке обуви была важным элементом в Англии после Реформации. Ремесленники, которые очень старались показать свои таланты, могли их проявлять в церковной вышивке на одежде и обуви ей под стать. Всевозможные цвета использовали тогда для каблуков. Коричневый, цвет шафрана, черной, белый, красный, зеленый, синий, желтый, розовый - все это можно увидеть на сохранившихся картинах той эпохи.
В 1660-1715 году мода на обувь изменилась под влиянием французского двора. Это был расцвет монархии. Мода на обувь прокатилась по Европе и докатилась до Нового Света. В ту пору были популярны пышные вычурные формы одежды и обуви. Если раньше мужчины носили только черные и коричневые туфли, то теперь стала популярна белая кожа, причем подошва и каблук были вызывающе красными. Кожа стала чередоваться с набиравшей популярность замшей.Женскую обувь той торы стали делать из бархата, шелка, атласа. Широкое использование аппликации в виде кос стало очень популярным, создавая полосатый эффект.
http://s2.uploads.ru/t/FG39i.jpg

Галантный век
В XVII веке, в эпоху барокко в моду вошли каблуки и банты на туфлях. На балах даже мужчины обязаны были появляться в туфлях, украшенных огромными бантами из лент (таких бантов могло быть даже по два: один, побольше, — на подъёме, другой, поменьше — около носка). Но во всех прочих случаях жизни они предпочитали ботфорты — высокие сапоги с квадратными носами, голенища которых заканчивались широкими раструбами. Их обычно опускали до уровня колен и носили вместе с канонами — своеобразными гамашами и вверху отделывали тонкими кружевами.
Своего предела высота подошвы и каблуков достигла в XVII веке, в годы правления Людовика XIV (считается, что король, будучи небольшого роста, ввёл моду на высокие каблуки намеренно, чтобы казаться выше). Высокие каблуки красного цвета (иногда даже расписанные изящными миниатюрами) надолго вошли в обиход придворных кавалеров.
http://s6.uploads.ru/t/mHaPv.jpg

Эпоха революции 1775-1815 гг
  Во время и после Революции во Франции в моде тоже произошла настоящая революция под знаком «возвращение к античному костюму». Это был своеобразный протест против аристократии. Исчез каблук, популярность приобрели разноцветные туфельки на завязках, напоминающие современные «балетки» и ботиночки в том же стиле. Часто туфельки украшали вышивкой шерстью, шёлком и бисером.
Наибольшие изменения в обувной моде в этот период пришли с новыми изобретениями. С 1790-х на рынке появляется лакированная кожа. Сначала такую обувь носили только женщины. Затем в 1780-х году лакированную коду стали носить и мужчины. Появились разные цвета кожаных лакированных туфель: красный, белый, желтый. Обувь приобрела шикарный внешний вид. Второе важное нововведение относится к концу этого века. Туфли стали делать на правые и левые. До 1800 года такого не было и в помине. Правые и левые туфли постепенно вытеснили традиционные прямые туфли, хотя женщины сопротивлялись этим переменам дольше, чем мужчины.

http://s7.uploads.ru/t/ZxnY6.jpg

http://s6.uploads.ru/t/43osw.jpg

1815-1870 гг
На протяжении всего этого периода в обувной моде появилось много нововведений. Например, металлические отверстия для шнуровки. Они были запатентованы в 1823 году Томасом Роджерсом, хотя и медленно адаптировались к потребностям рынка. Очень долго люди не могли принять этого нововведения, и наконец в 1874 году ушки для шнурков стали делать машинным способом, увеличивая популярность металлических деталей.
В 1830-х годах начали использование каучук. Эти изобретения привели к новой обувной моде, которая не менялась на протяжении длительного периода. Возможно, величайшим изобретением в мире моды были швейные машины, на которых стали прострачивать ткань с 1830-х по 1850-е годы. Затем эти машины использовались для прошивки кожи на обуви, но чуть позже, в 1856 году, пионером этого производства стал Сингер (знаменитый Zinger). Все эти изобретения, в сочетании с новой идеей пошива готовой одежды, сделали обувь дешевле и доступнее, чем когда-либо раньше.
С возвращением в моду кринолинов, а позже – турнюров, юбки практически полностью закрывают обувь. С середины XIX века начинает появляться обувь на каблучке, место шёлковых туфель занимают удобные и практичные кожаные ботинки. Форма обуви становится более жесткой, появляется шнуровка и застежки. Самая модная модель того времени — полуботинки и высокие ботинки на каблучке-«рюмочке» средней высоты с пуговицами и шнуровкой.

http://s7.uploads.ru/t/wEJ7S.jpg

http://s2.uploads.ru/t/kniUc.jpg

http://s2.uploads.ru/t/BNh0X.jpg

Первая мировая война и 40-е годы
Первая мировая война оказала огромное влияние на весь мир. Война резко изменила образ жизни каждого. Женщины заменяли мужчин на заводах, отдавая им свои деньги в первые месяцы войны. Претерпела изменения и обувь. Самыми популярными были сапоги с высокими голенищами и тяжелые армейские ботинки. Эту традицию сегодня с удовольствием продолжают подростки – армейские бутсы считаются писком молодежной моды.
Сапоги в те времена шили лишь из натуральной кожи. И подгоняли по ноге их очень необычным способом: мокрая кожа натягивалась на ногу и так носилась два дня. Сапоги в итоге идеально ложились по ноге, хотя и сильно натирали поначалу. Зато их форма была сугубо индивидуальна и очень хорошо подходила каждому отдельно взятому владельцу. Только в 1937 году, просчитав, что кожа все-таки слишком дорога, изобрели и стали шить знаменитые кирзовые сапоги. Кирза – это не кожа, а хлопчатобумажная ткань, но не в один слой, а в несколько, обработанная специальными веществами в виде пленки. Эти вещества делали кирзу непромокаемой, хорошо защищающей ноги солдат от любых походных условий.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

13

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
История нижнего белья
  Изначально термин "нижнее бельё" вообще не существовал. Древние люди одевали на голое тело рубахоподобные одежды, которые одновременно с "нижним" выполняли роль и "верхнего" белья.
Женщина поочерёдно надевала:
-Чулки
-Панталоны и сорочку до середины икры либо комбинацию (сочетание сорочки и панталон)
-Корсет
-Нижнюю юбку с воланами, полностью скрывающую ноги, из легкого, отделанного кружевом и лентами полотна
-Льняную кофточку на корсет, т. н. corset cover
-Вторую нижнюю юбку из более плотного полотна, как правило, цвета основной юбки.
-Верхнюю одежду — корсаж и верхнюю юбку, либо платье
   
Чулки и подвязки

   Предки современных носков-чулок серьезно засветились только в 600 году до н.э. в Древней Греции, хотя, по некоторым сведениям, носочки домашнего изготовления носила одна из найденных древнеегипетских мумий. Sykhos - это первая деталь одежды греков, которую не оборачивали вокруг ноги, а надевали на нее. То были своеобразные шлепанцы из мягкой кожи, закрывающие пятки и пальцы ног. Sykhos считались исключительно женским предметом гардероба.
  В средневековье каждый мужчина носил чулки, подвязывая их шнурками к низким поясам, которыми заканчивались баски их нижних курточек.
  А вот демонстрация женских ног в чулках долгое время считалась крайне неприличным занятием. Доходило до абсурда. В XVI веке британский двор решил преподнести королеве Испании шелковые чулки. Подарок, согласно протоколу, вручили испанскому послу, чтобы он передал его монаршей особе. Но тот оттолкнул чулки и возмущенно воскликнул: "Глупые сэры! Знайте, что у королевы Испании нет ног!" А в XVIII веке нечто подобное писал один историк: "Ноги женщин так тщательно скрываются, что уместно задуматься: а есть ли они вообще?".
  Тем не менее, в XVI столетии чулки снова возвращаются в дамский гардероб. Их особенно пропагандировала английская королева Елизавета I, которая отличалась фанатичной привязанностью к шелковым чулочкам. Неудивительно, что именно во время ее правления англичанин Уильям Ли сконструировал станок, который позволял "вязать из одной нити многочисленные петли" и избавил стройные ножки от гармошек на щиколотках и пузырей на коленках. Так началась история чулочной промышленности.
   Любопытный факт из истории чулок — в XIV-XV веках носили сей предмет гардероба двух разных цветов. Это увлечение стало популярным в Италии, в эпоху Ренессанса. Называлась такая мода «ми-парти» и была характерна для знатных феодалов. В таком костюме использовались гербовые цвета, расположенные вертикально и горизонтально.
  Когда в конце XVI веке был изобретен первый чулочный станок, чулки стали намного интереснее. Особенно шикарно смотрелись те, что вышивались серебряными и золотыми нитками по щиколотке. Как раз в это время стали носить чулки и женщины. Дамы непременно пользовались мягкими, красиво вышитыми и весьма пикантными подвязками. Что интересно — женские чулки были всегда скрыты под пышными нижними юбками, в то время как мужские, напротив, были всегда на виду.
   Чулочные цвета были яркими, кричащими, например, красный или розовый. Мода же на постельные нежные цвета для чулок пришла только в XVIII веке. Мужчины стали носить белые, женщины различные оттенки сиреневого, лазурного, зеленого. Дамы теперь могли хвастаться стрелочками и кружевными вставками на щиколотках. В старину дамские чулки не поднимались выше колена, а дальше шли всякого рода пикантности, вышитые на подвязках. Особенно элегантными были чулки у маркизы де Помпадур — одной из самых притягательных женщин эпохи рококо.
  Во время французской революции в моду вошли полосатые чулки из хлопка и шерсти. Викторианская эпоха подарила дамам пышные нижние панталоны до колена, чулки стали менее прозрачными и более пуританскими. Подвязки начали вышивать бисером либо отделывать кружевом. Первые резинки из каучука появились в первой половине XIX столетия.

http://s2.uploads.ru/t/Da2hS.jpg

http://s7.uploads.ru/t/PHQbC.jpg

http://s2.uploads.ru/t/b4Sip.jpg

  История подвязки таит в себе удивительные секреты. Именно с этой деталью дамского туалета, которая по праву считается одним из старейших «атрибутов» соблазна, связано немало интересных фактов и красивых легенд.
  Своему появлению подвязки обязаны чулкам. Первыми о подвязках задумались французы. До введения этого изобретения они использовали кожаные пояса с петельками, которые прикреплялись к верхней части чулка. Само слово «подвязка» (от фр. – «la jarretire», «la jaretelle») происходит от слова «jarret», что означает «подколенная впадина».
  Сначала в качестве подвязки использовали ленты и шелковые полоски. Лучшие ленты и тесьма изготавливались во французском Лионе и в английском Ковентри. И завязывались они – или изредка застегивались – выше или ниже колена. На некоторых подвязках были вытканы совершенно очаровательные и смелые рисунки или высказывания, например: «Мое сердце отдано давно» или «Здесь нечего искать».
  Моду на кружевные подвязки ввела маркиза де Помпадур, любовница Людовика XV. Она украшала свои подвязки бантиками, роскошным кружевом и вышивкой.
  К концу XVIII века наиболее смелые и модные дамы стали отдавать предпочтение подвязкам с пружинками из медной проволоки, вставленными в толстую подкладку. Эту технологию изобрел и запатентовал дантист-хирург Мартин ван Батчелл. Пружинные подвязки стоили дорого, но исключали возможность того, что, слабо затянутые, они могут упасть, поставив их обладательницу в щекотливое положение.
  Женские ножки всегда привлекали мужчин. Даже когда платья были длинными и пышными, представителям противоположного пола удавалось выхватить взглядом заветную деталь женского туалета, давая волю своей фантазии.
  Подвязки эволюционировали, обретая изящность, поднимаясь выше по ножке, постепенно выполняя не просто функцию поддержки чулок, но создавая интригу и поле для воображения мужчин. Подвязки стали украшать тонким кружевом, атласными лентами, расшивать бусинками, стразами, драгоценными камнями.

  Однако подвязки украшали не только женские ножки, они также являлись гордостью и значимым аксессуаром для мужчин. Ведь в прежние времена именно мужчины, а не женщины упорно демонстрировали свои мускулистые икры и аккуратные щиколотки, затянутые в чулки. Впоследствии появилось множество способов подчеркнуть достоинства мужских ног, например, подвязки накрест. Такие подвязки носили только придворные и духовенство, и этот фасон с удовольствием унаследовали молодые аристократы во второй половине XVI века.
В надежде привлечь внимание к ладным ногам, облаченным в туго натянутые чулки, подвязки из шелковой ленты прикладывались спереди ниже колена, концы отводились назад, где перекрещивались и завязывались большим бантом сбоку.

http://s2.uploads.ru/t/I7JDk.jpg

http://s6.uploads.ru/t/tbenf.jpg

http://s2.uploads.ru/t/ouchZ.jpg

Панталоны
  Своим названием они обязаны именно комедии, а точнее главному герою итальянского народного произведения, которого звали Панталоне.
В Европе долгое время существовал запрет на ношение женщинами панталон, т.к. они выглядели подобными мужскому туалету, а все мужское на женщинах воспринималось крайне враждебно. Связанно это было с тем, что только мужчина считался созданным по образу и подобию бога, а женщина не воспринималась как полноценный человек.
  Панталоны в своей первоначальной версии - это две не сшитые между собой матерчатых трубы, присобранных на поясе и у колен. Такая конструкция облегчала гигиенические и туалетные процедуры, ведь во время их изобретения количество юбок и оборок измерялось десятками. Ну и конечно, подобный крой не мог не вызвать восторга у мужского пола.
  Сам факт их присутствия воспринимался как нечто очень эротичное. Первыми панталоны, в эпоху Возрождения, надели куртизанки. Потом их признали аристократки, и только к концу XIX века начали носить все женщины. Белье было спрятано и только в определенных моментах его можно было увидеть.
  Повсеместно панталоны ввела Екатерина Медичи. Она смекнула, что, не имея шансов привлечь внимание мужа довольно заурядным лицом и грудью, она может блеснуть красивой формой ножек. Делать это следовало ненавязчиво, например, садясь на лошадь. Необходимость - мать изобретательности. Было создано седло особой конструкции, садиться на которое, не демонстрируя ног, было невозможно. Облачившись в неведомые шелковые панталоны, достойная представительница рода Медичи победила. Мужчины, и её подверженный стадному инстинкту принц, жадно пожирали глазами юную амазонку, вернее, конкретную часть ее фигуры.
Завистницы не простили Екатерине такой вольности и до конца жизни называли "короткоштанницей".
  Первые панталоны появились в России в начале 19 века, причем женщины одели их значительно позже мужчин. Женская модель напоминала скорее сшитую внизу юбку, чем настоящие штаны.
  В отличие от неприглядных нижних юбок, изготавливавшихся из простой белой ткани без какого-либо декора, панталоны украшались кружевами, лентами и изящной вышивкой.
  В разные периоды истории длина панталон варьировалась. Сначала они достигали щиколоток женских ног. К середине 19-го века длина этого предмета нижнего белья укоротилась до середины икр. К началу века ХХ панталоны и вовсе стали выше колен. В то же время чтобы ноги не выглядели слишком оголенными, на стыке с панталонами подвязывались чулки. Игривый бантик служил разграничительной чертой между двумя предметами дамского гардероба.
  Долгое время штанины не сшивались, причем вызвано это было не распутностью красавиц, а необходимостью справлять естественные нужды, не снимая белья. Дело в том, что пояс панталон прятался под корсет, и вытащить – а тем более заправить его обратно – было невозможно без посторонней помощи.

http://s7.uploads.ru/t/GP6sL.jpg

http://s6.uploads.ru/t/zqYgf.jpg

http://s3.uploads.ru/t/L9yqQ.jpg

  Нижняя рубашка (сорочка)
Главная функция  - защищать кожу от корсета и наоборот. Сорочка представляет собой льняное или хлопковое платье без рукавов или с короткими рукавами, длиной по щиколотку. На ней может быть вышивка и кружева, шейный вырез низкий
  Верхняя одежда несла на себе знаки моды и социальных различий, а нижняя рубашка не предназначалась для посторонних глаз.
Нижняя рубашка или сорочка в качестве нательного белья утвердилась в обиходе относительно недавно. Объяснение тут простое: мучительно медленно  и долго вырабатывалось новое отношение людей к культуре быта и гигиене. На это ушло многие тысячелетия.
Первыми народами, ощутившими потребность в исподнем, были древние германцы. Установлено, что уже в 3-м веке до н.э. они под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки.
  В средние века рубашка еще не связывалась с гигиеной тела, скорее ее наделяли религиозной символикой. Грубые рубахи надевали христиане в дни покаяния, смирения.
  В период Раннего Средневековья нательную сорочку в большинстве стран Европы называли камиза (иногда шамиза). Ее носили и мужчины и женщины, отличалась она в данном случае лишь длинной (женщины носили камизу до пола, мужчины до колена). Камиза могла быть как облегающей, благодаря шнуровке по бокам, так и просторной.  В XV в. камиза укоратилась до середины бедра и приобрела разрезы по бокам. Ворот ее был либо стандартно овальным,  либо с разрезом. К XIV в. на таком вороте с разрезом появляются завязки.
Что касается социальной принадлежности, то камиза была универсальной частью одежды. Так, например, современник Карла Великого франкский ученый Эйнгард писал: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он надевал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику…».  Такой состав костюма сохраняется до XII в.
  Нижнюю же рубашку, которая была одного фасона, и у мужчин, и у женщин, носили, не снимая днем и ночью, так как  еще и в 16-м веке она была большой редкостью. Даже знатные дамы имели по одной рубахе. Если сорочка была в стирке, то ее обладательнице ничего не оставалось, как ждать в постели. Из инвентарей того времени известно, что даже царствующие дамы не могли похвастаться изобилием нижнего белья. Впрочем, тут надо сделать скидку на время, на тогдашние представления о личной гигиене, на общий низкий уровень производства. Нижнее белье было еще модным аксессуаром, а не обиходной вещью. Поэтому особую заботу проявляли о качестве материала, из которого это белье шили. Сорочка служила более декоративным целям, нежели гигиеническим. Ее украшали кружевами, вставками из других дорогих тканей.
  Некоторые литературные источники говорят, что 16 век подарил миру ночную рубашку.  До этого ложились спать нагишом. Правда есть сведения, что ночные рубашки были известны в Европе уже с 14-го века, но были в то время суконными. Родиной ее считают Германию периода Реформации. Кстати тогда же в дворянский и бюргерский быт вошел ночной колпак.
  Бельевые гарнитуры и в 18 веке выглядели еще достаточно убого. Во времена рококо дамы надевали свои грандиозные робы прямо на корсет, нисколько не заботясь о белье. В приданом княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины Второй), когда она поселилась в России, значилась всего дюжина сорочек.
  Некий маркиз Куазлен мог тогда во всеуслышание вопрошать: «Какой смысл  менять белье?». В наше время, рассуждал он, у каждого были две сорочки, которые заменялись новыми, когда изнашивались.
  В конце 18 - начале 19 века тон европейской женской моде задавала рубахоподобная одежда, испытавшая влияние классицизма, ориентированного на античное наследство. Полупрозрачную тунику надевали на облегающее трико, пояс оказывался под самой грудью. А два десятилетия спустя, когда на смену ампиру пришел стиль бидермайер, отличавшийся особым вниманием к вещам, женские рубашки стали шить из батиста и украшать кружевами, воланами, бантами.
  К началу 19-го века картина уже иная. Инвертарные описи гарнитуров знати уже насчитывали сотни сорочек.
  К середине 19-го века уже вполне сформировался статус белья как среди мужчин, так и среди женщин. На исходе 19 го века был налажен массовый выпуск дамских сорочек из батиста и реже из натурального шелка. Свой сегодняшний вид дамское белье приобрело после 1924 года, когда определились  его фасон (узкие бретельки, элегантный покрой), материал (натуральный или искусственный шелк) и цвет.
 

  Корсет
  Корсе́т – предмет одежды, созданный для коррекции фигуры и придания ей «идеальной» формы. Представляет собой широкий пояс, зачастую с жесткими вставками и шнуровкой, либо застежками-крючками, в стянутом виде имеющий силуэт песочных часов.
  Корсет считается одним из самых древних предметов одежды, дошедших до наших дней. Несмотря на то, что сегодня корсеты не так популярны, как, например, в средневековье, они продолжают оставаться актуальными и востребованными в мире моды.

   Предшественником корсета принято считать широкий пояс. Подобные пояса были распространены более тысячелетия назад на острове Крит. И девушки, и юноши носили их поверх одежды для того, чтобы подчеркнуть линию талии. Широкий ремень из кожи с большой металлической бляшкой служил не только в качестве украшения и «корректора фигуры»: мужчины использовали его еще и как защиту во время особого развлечения того времени — прыжки через рога быков.
  В конце XIII века в европейскую моду входит bandeau – широкий женский пояс, который подчеркивал талию и поддерживал грудь. Примерно в то же время возникает мода на обтягивающую одежду, так что этот пояс как нельзя лучше способствует «скульптурированию» идеальной фигуры.
  Как самостоятельная часть одежды, корсет ("corps" (фр.) - "тело") появился в XIV веке во Франции, а точнее в Бургундии, и подчеркивал форму груди.Именно тогда в корсеты и начинают вшиваться жесткие вставки, благодаря чему тело сдавливает словно тисками. В качестве вставок используются металлические пластинки или деревянные бруски, которые идут от груди до низа живота. Шнуроваться подобные корсеты могли с любой стороны; задняя шнуровка, как преимущественный ее вид, появилась несколько позднее. Сами корсеты стоили довольно дорого, а потому их носили в основном представительницы высших сословий. Французский двор времен Людовика XIV был сплошным будуаром, где практиковались самые изысканные сексуальные пиршества.
В XV модная женская фигура принимает почти гротескные формы: осиная талия и выступающая над ней грудь. Разумеется, такого сочетания практически не встретишь в природе, а потому на помощь модницам снова приходит широкий пояс. Искусственно расширенные юбки, зрительно сужающие талию, появятся несколько позже. А пока несчастные дамы будут вынуждены затягиваться настолько туго, что обмороки, случающиеся вследствие плохой циркуляции крови в организме, станут едва ли не нормой.Со второй половины XV века женские корсеты начали изготавливать из кожи с металлическими брусьями. В корсете делали отверстия для доступа воздуха к телу, при стягивании корсета края этих отверстий врезались в кожу и доставляли женщинам ужасные мучения.

http://s2.uploads.ru/t/eQ5wK.jpg

http://s2.uploads.ru/t/hLIxe.jpg

  В середине XVI века церковь провозглашает женщин исчадием ада, испанский двор возводит в культ плоскую фигуру. Представительницам слабого пола пришлось надеть испанские корсеты из сложной металлической конструкции со стальными болтами, весил такой наряд внушительно и был похожим на настоящие латы. В XVI веке в Испании с помощью корсета женская грудь делалась совершенно плоской, одежда деформировала тело. Девочкам на ночь на грудную клетку накладывали свинцовые плиты, для того чтобы грудь не развивалась.
  С середины XVII века снова возвращается обычай приподнимать грудь, делая ее пышной. Теперь корсет изготавливают из шелка, атласа и кружева, украшают вышивкой и перьями. Корсеты стали изготовлять с применением китового уса, пришедшего на смену деревянным и металлическим прутьям. Женщины в буквальном смысле вздохнули свободнее – ровно до того момента, пока мода не стала диктовать вполне конкретные объемы талии.
  Сначала идеальный объем был равен 40 см,но знаменитая французская королева мод Екатерина Медичи ввела стандарт обхвата талии, который составлял 33 сантиметра. Женщины, которые тогда старались соответствовать моде, жертвовали здоровьем, так как при ношении корсета оказывалось сильное давление на внутренние органы, корсет сдавливал печень, желудок, почки и нарушал кровообращение. У «жертв» моды начинались проблемы с пищеварением и воспроизводительной функцией. Врачи говорили, что четверо из пяти женщин умирают из-за ношения корсета.
  Корсеты надевали не только на Западе, но и на Востоке. Индийские танцовщицы баядеры носили корсеты, которые отвечали потребностям здоровья и одновременно совершенствовали женскую фигуру. Их корсеты были изготовлены из коры мадагаскарского дерева и имели телесный цвет (поэтому иногда казалось, что грудь обнажена). Эластичность такого корсета не затрудняла дыхания. Баядеры никогда не снимали корсет, даже спали в нем.
  В эпоху барокко, корсет с кринолином был основой женского наряда, он стал изготавливаться из ткани и гибкого китового уса. Английский корсет шнуровался сзади, а французский – спереди. В период барокко главное назначение корсета – создание узкой талии.
  Корсет на короткое время перестал быть популярен. Произошло это в конце XVIII – начале XIX веков, когда линия талии женских платьев поднялась под самую грудь. Однако стиль ампир продержался до 1820-х годов. К 1825-му году линия талии опустилась на прежнее место, тем самым вернув в моду корсет. 
   В числе первых против этого предмета женского гардероба выступила Жорж Санд в 1830-м году, а в 1850-м появилось первое медицинское предостережение, уверяющее что корсеты приводят к кособокости. Несмотря на это, корсет пользуется небывалой популярностью, его носят женщины практически всех социальных слоев. Появление в обществе дамы без корсета считалось верхом неприличия.
В 70-80 годах XIX века борьба за изменение женской одежды принимает широкие масштабы. В Англии возникает общество «Эстетическое движение», которое выступает против деформации женского тела. В 20 годах XX века был создан прямой корсет, который не так сильно деформировал фигуру, как его предшественники. В 1903 году, француженка, женщина-врач Парижской медицинской академии Гош Саро, разделила корсет на две части: верхняя – бюстгальтер, и нижняя – пояс. В 1905 году знаменитый парижский модельер Пуаре предложил женское платье без корсета. Корсеты часто были подвержены критике. Ученые-гигиенисты называют корсет орудием пытки. Наполеон отмечал, что корсет – это одежда для кокеток с плохим вкусом, он предупреждал, что этот вид одежды вызывает увечья потомков, и называл корсет убийцей человеческого рода. Французскому королю Карлу X совсем не нравились женщины в корсетах, он часто говорил, что раньше во Франции можно было встретить Венер, Диан, а теперь здесь только «осы».

http://s2.uploads.ru/t/COsQp.jpg

http://s2.uploads.ru/t/8mA7y.jpg

http://s2.uploads.ru/t/LB1rx.jpg

  В России корсеты появились с легкой руки Петра I. В то время в Европе царила мода Екатерины Медичи, согласно которой объем талии дамы высшего общества должен был укладываться в 33 сантиметра. Российский император был возмущен «костлявыми» фигурами немецких фрейлин. Но в противоречивости своей натуры все же привез корсеты в Россию и потребовал в обязательном порядке носить их при дворе.
Надеть корсет было совсем непросто!
Надеть корсет было совсем непросто!
  Император не учел, что европейские девочки начинали носить корсет с раннего детства (сохранились даже крошечные корсеты для двухлетних малышек) и успевали к нему привыкнуть. Русским же барышням с их пышными формами было тяжело с непривычки утянуть себя в подобную упряжь.В итоге на балу, наряженные по европейской моде в корсеты и шлейфы, с высокими прическами и в башмаках на каблуке, модницы не могли не то что танцевать, но даже толком присесть.   

Нижние юбки
  Нижняя юбка выполняла две задачи: во-первых, обеспечивала теплоту и сохраняла скромность, во-вторых - придавала форму платью (поэтому форма нижней юбки соответствовала форме платья).
В качестве чисто женского элемента одежды юбка появилась в XV-XVI веке, когда произошло ее отделение от лифа. В Италии такой силуэт юбки с мягкими складками получил название «гамурра». В течение века эту одежду носили все слои общества.
  С XVI века моду диктуют испанские дамы. Благодаря им становятся популярными пышные юбки. Пышность достигалась за счет нижних юбок, состоящих из специальных каркасов с обручами, в которые дамы буквально «входили», чтобы их надеть. Эти нижние юбки получили название «вердугос». Такой каркас пристегивался к корсету, и носить его было нелегко: вердугос сами по себе имели далеко не малый вес, к тому же сверху дамы непременно надевали еще одну юбку, целиком повторявшую контуры нижней. Украшались эти юбки парчой, лентами и драгоценными камнями, еще больше утяжеляя наряд. Носили такие наряды дамы исключительно аристократического происхождения.
  В XVII веке законодательницей моды становится Франция. Предпринимается попытка уйти от громоздких и неудобных корсетов. В начале века выходят из моды и обручи, а юбка становится прямой и неширокой, свободно падающей вниз. Появляется тенденция надевать вниз сразу несколько юбок. В летний период их было около шести, в зимнее время количество могло увеличиваться до дюжины. Верхнюю юбку позволялось делать чуть короче, чтобы нижняя была заметна.Со временем длина нижней юбки значительно уменьшилась, и она стала намного короче.
  XVIII век – время кокетства и легкого флирта. Виднеющуюся из под платья верхнюю нижнюю юбку стали шить из шелка, украшать кружевом.
  Первая половина XIX века - одна из нижних юбок делается из волоса, чтобы остальные юбки держались на ней колоколом. Уже точно определено количество нижних юбок - к элегантному платью полагается 6 штук. Юбки были белые, цветные считались неэлегантными и даже аморальными.
  Вторая половина XIX века - нижняя юбка укорачивается; появляются цветные нижние юбки. Самую верхнюю нижнюю юбку под платьем делают шелковой, украшают кружевом или вышивкой.

*

В русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века. Поначалу шили их как привычные в деревне сарафаны – на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку.
   Девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок, «чтобы толще казаться» - полнота для них была все равно, что красота.
   Полным хватало двух-трех нижних юбок; отличавшиеся худобой натягивали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стеганую на вате «споднюю» юбку.
   Будничные юбки шили из холста, праздничные нижние юбки шили из голубого, розового или красного ситца.
   Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.
По числу юбок мерился достаток. У донских казачек было по пятнадцать – двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.
   На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую, тогда только наступал их черед носить юбку: «чтобы не посадить под корыто старшую сестру».
   Древнее юбки была на Руси понева. Это то же, только полы, как правило, были не сшиты. Такую несшитую спереди поневу называли распашонкой. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме). Изготовляли их из клетчатой домотканой шерсти. Поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным узором.
   С 18 века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце – прошва.
   Деревенские портнихи додумались даже до «плиссированных» понев: сшитую поневу складывали по клеткам и, перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.
   Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старушечья пора.
   Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных поневах не осталось живого места, и носить такую тяжесть было не легко: были поневы, весившие до пяти-шести килограммов.
    Понева была бабьей одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали поневу. Девушку, надевшую поневу, можно было сватать и собирать ей приданое.

Такого рода нижние юбки использовались в модном женском костюме в 1820-х - 1850-х годах. Разного кроя и конструкции, в зависимости от требований моды, естественно.... Эти нижние юбки позволяли добиться определенного объема при формировании правильного силуэта.
Ошибочно считать, что полотно такой юбки прокладывалось витыми шнурами. Ни в коем случае! Только тонкие ватные жгуты, которые придают определенную пластику всему изделию и силуэту дамского костюма, соответственно.

http://s6.uploads.ru/t/4LP79.jpg
1830 г.

http://s6.uploads.ru/t/etCTI.jpg
1830-1840 гг.

http://s6.uploads.ru/t/h2pc8.jpg
начало 1850-х

  Нижние юбки отделанные английским шитьем.
Английское шитье было в большой моде для отделки белья в 1840-х года, и до середины 1850-х пользовалось невероятной популярностью. В конце 1850-х такого рода отделка считалась уже не модной, однако, классическим английским шитьем, с незамысловатым цветочным рисунком и неизменным фестонированным краем, продолжали украшать сорочки, панталоны и нижние юбки, вплоть до начала 1860-х годов.

http://s3.uploads.ru/t/hqox9.jpg
1840 гг.

http://s6.uploads.ru/t/U7QIS.jpg
деталь (1840 г.)

http://s7.uploads.ru/t/rmb0D.jpg
1858-1861 гг.

  Лиф-чехол, или корсаж (bodice).
  Его предназначение — беречь дорогой корсет и дорогое же платье друг от друга. Дабы не стирались, не цеплялись и не пачкались.  Щедро украшенный кружевами и вышивкой, корсаж (или лиф-чехол) спускался до талии или чуть ниже, расстегивался спереди и, в зависимости от моды, у него могли быть короткие или длинные рукава, или же они могли вообще отсутствовать.
http://s3.uploads.ru/t/od6M2.jpg
  Примечательная ранняя дамская "комбинация" 1840-х годов, объединяющая в себе корсетный лиф (камисоль) и нижнюю юбку. Ранняя, потому что "комбинации" еще не были типичны для первой половины и середины 19 века. Интерес к возможному комбинированию дамского белья, появление разнообразных фасонов и неминуемая популярность этих универсальных предметов наступить только в самом конце 1870-х годов.
  А пока, в 1840-х, это были необычные, эксклюзивные предмет дамского белья, изготовленные по какому-то особому случаю или прихоти.
  Эта комбинация надевалась поверх корсета и жесткой формообразующей нижней юбки, укрепленной ватой или конским волосом. Застежка сзади, на перламутровые пуговицы.
http://s7.uploads.ru/t/qvDoT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

14

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Женская ночная рубашка

  Первые ночные сорочки появились в эпоху позднего Средневековья, а именно в Чехии в 1492 году. До этого сорочку использовали люди Древней Греции и Рима в качестве туники. До появления сорочек женщины предпочитали спать обнаженными, либо в том, что носили днем, что соответственно было не совсем удобно и гигиенично. Называли тогда одежду для сна - «юбка для спальни» , она была очень широкой и длинной. Причем далеко не каждая девушка могла позволить себе приобрести такую ночную одежду. Сложность приобретения заключалось в том, что такое белье стоило очень дорого. Лишь обеспеченные дамы могли позволить себе такую роскошь. В Европе ночная сорочка стала популярна в первой половине XIX века, и стала доступна простым людям.
  Постепенно ночная сорочка все более превращается в предмет роскоши знатных дам. До нас дошли сорочки из тончайших тканей с вышивкой и кружевами, которые надевали королевы и принцессы Европы, герцогини и маркизы. Только в 19м веке ночная сорочка меняет свой статус и становится доступной любой женщине, независимо от ее статуса и финансового положения. Сорочки этого времени больше напоминали нарядные платья, но шились легкими и удобными для комфортного сна.Благодаря такой доступности, каждая женщина имела возможность разнообразить свой гардероб несколькими моделями ночных сорочек. Даже в те времена использовались разные фасоны таких изделий. Наибольшей популярностью пользовались строгие, классические модели ночных сорочек, которые выполнялись из хлопка или льна. Женщины из состоятельных семей отдавали предпочтение роскошным моделям из натурального шелка. Такие сорочки обычно украшали дорогими кружевами. Благодаря этому, они были похожи, скорее, на платье, чем на одежду для сна.
http://s3.uploads.ru/t/dHX5b.jpg

В чем спали мужчины?
  На ночь господа надевали льняные ночные сорочки – чуть ниже колена или до пола. Воротник обычно застегивался на одну пуговицу. В 90х годах 19-го века вошли в моду пижамы.
Ночные колпаки, их носили еще в 16м веке. Тогда они были красного цвета, возможно потому, что красный связан с идеей тепла. А в последующие века вдовцы иногда заказывали ночные сорочки и колпаки черного цвета. Колпаки иногда завязывали под подбородком, для надежности. Некоторые врачи советавали оставлять вверху колпака дырочку для лучшей вентиляции. Молодые люди в 70х – 80х годах уже не носили ночные колпаки, хотя для старшего поколения этот милый предмет еще не утратил привлекательности.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

15

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Мужской фрак середины ХІХ века

Основные характерные черты мужского фрачного костюма 30х-40х годов ХІХ века, на примере акварели Александра Кларота (1840):
http://s2.uploads.ru/t/6lo10.jpg

1. В этот раз нельзя упустить такой важный момент внешнего вида мужчины как Прическа.
Большинство портретов и модных картинок 30х-40х годов изображают мужчину с завитыми или особым образом уложенными и напомаженными волосами. Чаще всего внимание уделяли челке и волосам над ушами:
http://s6.uploads.ru/t/GabXd.jpg
Завитые волосы встречаются у мужчин до самого конца ХІХ века, но с 1860х годов достаточно редко.

2. Ворот Рубашки в этот период уже редко поднимался выше линии скул, но все еще поднят и достаточно высок. На рукавах сформировались манжеты, на груди в 40х и 50х — оборки, которые нередко встречаются на современных белых рубашках (правда, сейчас у таких сорочек воротник часто делают низкой «стойкой», а это никак не подходит к моде середины ХІХ века).

3. Воротник сорочки, как и раньше, почти полностью закрывается шейным Платком. Правда, по сравнению с ампирной модой, теперь количество возможных узлов значительно уменьшилось. Самый популярный узел середины века - «пионерская подушечка», из-под которой выходят или короткие кончики, или аккуратные бантики, сложенные на манер «бабочки», тоесть прямоугольно. Сам платок при этом все еще дважды охватывает шею, удерживая ворот вместе. Но объем ткани на шее заметно меньший, чем в предыдущий период.
В отдельных случаях, уже с 40х годов можно увидеть, что шейный узел создает не платок, а сшитая полоса ткани — галстук-бабочка толщиною в несколько сантиметров.
4. У жилета уже в 30-тых годах опустился ворот и появились лацканы. Таким образом, грудь теперь оставалась открытой. Но только грудь, не живот.

Жилет этого периода усаживался четко по фигуре, играя важную роль в подчеркивании талии. Нижний срез жилета мог быть:
- ровным
- Небольшим клином вниз
- С чуть разведенными нижними углами (если у клиновидного жилета расстегнуть нижнюю пуговицу.
http://s6.uploads.ru/t/iC7uF.jpg
но он надежно прикрывал верхний срез панталонов (это значит, что пояса и сорочки между жилетом и панталонами зритель не видит).

5. Мужская фигура 30х-40х годов, характерной чертой которой являлась подчеркнутая талия, формировалась мужским корсетом.
До 60х годов мужской корсет почти исчез и перестал быть важным атрибутом модного мужчины. Приталенность, понятно, тоже ушла в прошлое.

6. Панталоны этого периода мало чем отличаются от ампирных: достаточно высокие, с передним клапаном и подтяжками (ремень на них не носили). В 30х годах панталоны еще заужены книзу и бывают коротковатые, в 40х — шире, но на протяжении всего периода обычно имеют штрипку:
http://s3.uploads.ru/t/KAgVr.jpg
Цвет панталон преимущественно светлый, но встречались и черные, и полосатые (вертикальная полоска), и в одноцветную клетку.

7. Фрак в конце 30х годов приобретает основные черты современного:
- Он становится сначала очень темным, а со временем вообще черным
- Воротник опускается все ниже, хотя и не так низко как в конце столетия. Это частично обусловлено опущенным воротником жилета.
- Рукав на плече усаживается ровно, без присборок. Линия плеча выравнивается.

Но в 30х и 40х фрак выкраивается подчеркнуто приталенным, а фалды - несколько округлые и образуют «голубиный хвостик»:
http://s3.uploads.ru/t/rH92B.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Источник

0

16

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Мужская рубашка (сорочка)

  Рубашка – вид одежды из легкой ткани, покрывающей верхнюю часть тела. Сейчас рубашкой называют и сорочку, и блузку, и традиционную славянскую одежду, а также элемент нижнего белья.
  Первая льняная рубашка, согласно археологическим находкам, обнаружена в египетской гробнице, построенной, предположительно, около 5-ти тысяч лет назад.
  В период раннего Средневековья, и среди мужчин и среди женщин, было принято носить две туники – нижнюю и верхнюю. При том, как правило, нижняя туника была длиннее и шире, нежели верхняя, которая к тому же имела и более короткие рукава.
  В эпоху Возрождения в Италии обязательным элементом мужского костюма являлась сорочка, чаще всего изготовленная из белой ткани и имеющая длину примерно до середины бедра. Такой предмет одежды имел округлый или квадратный вырез горловины, которую в этот временной промежуток стали украшать кружевом, вышивкой или тесьмой. Ткань сорочки было принято пропускать через разрезы на рукавах верхней одежды, оформляя в виде пышных буфов. Также этот элемент одежды выпускали между штанами и короткой верхней одеждой.
  С течением времени белоснежные рубашки из тонкого льна становятся отличительным признаком людей знатного происхождения. Простолюдины, в основном, носили рубахи из более грубой по структуре и более темной по цвету ткани. Во-первых в связи со своим финансовым положением, а во-вторых от работы белая ткань быстрее пачкалась, а возвратить ей былой вид в это время возможности не было.
  Для Испании XV-XVI веков было характерно использование мужчинами сорочки, которая скрывалась под наглухо застегнутым колетом. Для сорочки того времени характерны брыжжевый воротник и высокие манжеты, выглядывающие из-под верхней одежды.
  В моде Германии, Англии и Франции этого периода сильно итальянское и испанское влияние.
  С начала XVII века в мужском костюме на территории Франции сорочка являлась одновременно элементом нижнего белья и верхней одеждой. Стоит отметить, что примерно с этого времени известно появление первых запонок на манжетах: изначально они представляли собой две пары стеклянных пуговиц, соединенных между собой цепочкой.
  С середины века количество сорочек в повседневном мужском наряде увеличивается: теперь сильный пол носит нижнюю, более узкую сорочку, и верхнюю, которая была значительно шире и украшалась кружевом и оборками. Особое внимание уделялось декору больших накладных воротников.
  В XVIII веке сорочка по прежнему является составной частью нижнего белья мужчин. Во Франции, считающейся законодательницей мод, до середины века этот предмет одежды украшался жабо и пышно отделывался кружевом на манжетах. С середины века модное течение из Англии привнесло свои изменения во внешний вид рубашки. Теперь она шилась с минимумом украшений, воротник был стоячим со слегка загнутыми концами. Такая одежда превосходно сочеталась с фраком, вошедшим в моду в 70-х годах XVIII века.
  На рубеже XVIII-XIX веков, после Великой Французской революции, перемены коснулись жизненного уклада многих европейцев, что, несомненно, не могло не отразиться на их внешнем облике. Одежда того периода стремится к простоте и удобству, а развитие промышленности и бурный рост производства, в сочетании с большим скоплением населения в крупных городах, способствуют образованию единого стиля европейского костюма и утрачиванию его национального своеобразия в различных областях региона.
  В XIX веке рубашка постепенно становится общенациональной одеждой в США. В эпоху гражданской войны она входит в состав униформы для солдат. Впервые размеры рубашек стандартизируются. В то время классическая рубашка превращается в сорочку, знакомую нам. Ее перестают надевать через голову, теперь она застегивается на пуговицы спереди, как обычная верхняя одежда. Накрахмаленные жесткие воротники уступают место мягким. 
  http://s3.uploads.ru/t/sjugZ.jpg
Мужская рубашка начала 19-го века

Ворот Рубашки в 30-40е годы 19-го века  уже редко поднимался выше линии скул, но все еще поднят и достаточно высок. На рукавах сформировались манжеты, на груди в 40х и 50х — оборки, которые нередко встречаются на современных белых рубашках (правда, сейчас у таких сорочек воротник часто делают низкой «стойкой», а это никак не подходит к моде середины ХІХ века). Воротник сорочки, как и раньше, почти полностью закрывается шейным Платком.

  Рубашка в России

  Рубашка с давних времен является частью национального одеяния на Руси. Предмет одежды, своим внешним видом напоминающий рубаху, «достался в наследство» славянам от скифов.
  К середине IX века под влиянием тесных связей с Византией некоторые элементы одежды, распространенные на территории этого государства, проникли в Киевскую Русь. В качестве парадной одежды киевские князья предпочитали носить туники из дорогих византийских тканей. Такая одежда шилась с длинным рукавом и имела разрезы внизу по бокам.
  Согласно письменным источникам XIII века на Руси в это время был известен предмет одежды под названием «срачица» (совр. сорочка), который использовался в качестве нижней одежды и знатью и простыми людьми.
  Крестьянская сорочка шилась из холста или пестряди и имела подкладки спереди и на спине, которые пришивались красными нитками. К цельнокроеному рукаву для удобства движения пришивали ластовицу красного цвета. Швы декорировались Крестьянин в косовороткекрасной окантовкой. Носили такую рубаху навыпуск, подпоясываясь шнурком или нешироким поясом. В особых случаях рубаха украшалась съемными воротниками-ожерельями круглой формы и расшитыми зарукавьями – прототипами манжет. Женщины носили длинную рубаху, доходящую до ступней. Такая одежда шилась, как правило, из белого полотна, особы побогаче могли позволить себе рубаху из цветного шелка. Горловина, подол и низ рукава украшались вышивкой или обшивались тканью другого цвета.
  С начала XVIII века в русской моде верхних сословий, благодаря Петру I, распространилось европейское влияние. В соответствии с этим вся придворная знать одевается согласно западным модным тенденциям: нижние рубахи мужчин обильно декорировались кружевом на манжетах, изготавливались из тонкой белой ткани, со стоячим жестким воротом.
  Рубашки были достаточно длинными: от середины бедра до колена, в зависимости от предпочтений мужчины
Эта длина являлась необходимой, поскольку рубашка использовалась также в качестве ночной сорочки.
Пуговицы появились на вырезе рубашки в первой половине 19-го века, а планки начали появляться с 1840 по 1850 года. Тем не менее, в целом, рубашка мало видоизменялась за столетие.
"Тогда еще господа спали в своих сорочках. В те времена рубашки были довольно длинными для конкретной цели: они заполняли объем брюк, потому что мужчины не носили нижнего белья"
Конечно, некоторые мужчины надевали льняные кальсоны. Но большинство этого все-таки не делали. Рубашка была длиной почти до колена. Поэтому, прежде чем надеть брюки, мужчина заворачивался в свою рубашку: просовывал переднее полотнище между ног назад, а заднее вперед — на манер подгузника или пеленки, а затем сверху натягивал брюки.
  Из цветных тканей мужские рубашки стали шить только в 20 веке.

Кальсоны

  Господа носили их не для того, чтобы впечатлять дам, поэтому подштанники и не отличались экстравагантными фасонами. Зато они были очень удобны. Подштанники шили из хлопка, льна, ситца или шелка, но последнее уже для особенно экстравагантных господ. В 80х годах герр Джагер предложил модель из шерсти, которая тут же обрела популярность, по причине особой пользы для здоровья. До этого времени к шерстяному белью относились с предубеждением – дело в том, что в 1678 году английский парламент постановил, что всех покойников должно хоронить исключительно в шерстяном белье. Этот акт продержался до 1814 года, так что шерстяное белье надолго приобрело мрачноватые ассоциации. Правда, творения герра Джагера были малоизящны, но опять таки, главное чтоб здоровью была польза, никто их все равно не увидит.
  В начале века в моде были два фасона подштанников – чуть ниже колен или до щиколоток. В зависимости от того, что господа носили поверх кальсон. Позже утвердилась первая модель.  Их завязывали на спине, а ширинка застегивалась на пуговицы, лучше если на перламутровые. Хоть никто и не видит, а все равно приятно.

Мужской корсет

   По свидетельству современников, корсеты носили и писатель Бульвер-Литтон, и премьер-министр Дизраэли, которому тоже, впрочем, литература была не чужда. Но в 70х и 80х годах 19-го века корсет уже не носили.
  Как раз в то время, когда женщины освободили себя на короткий промежуток времени от корсета, денди времен Регентства (1811—1820 гг.), напротив, начали затягивать свои талии в корсеты до осиной тонкости. Для полных мужчин, корсет был единственной возможностью выглядеть более-менее стройными. Как говорил в своем интервью известный дизайнер корсетов м-р Перл: «Что сегодня корсет считается экстравагантным и женственным - я не согласен с этим. Корсет был частью культуры денди 19 века. Тогда следующие моде мужчины носили корсет, чтобы плечи казались шире по сравнению с талией. К тому же, как еще стать стройным? Ведь потеющий денди с гантелями невообразим. Вообще, потеющий денди невообразим!»
  Бытует версия, что появлению мужского корсета мы обязаны Георгу IV. Во времена его правления моду диктовал друг регента, первый денди в истории моды Джордж Браммелл, часто повторявший: «В 19 веке есть три великих человека – Наполеон, Байрон и я». Говорят, он мыл сапоги шампанским и принимал ванны из молока. На самом деле, он был первым мужчиной в 18 веке, кто пропагандировал личную гигиену, отсутствие парика и спокойные фактуры и цвета в мужской одежде. После долгого господства рококо это было революционно…
  В 1830 – 1840 –е года стал моден мужской силуэт невероятно похожий на женский. Сюртуки тех лет слишком уж напоминают женские платья своей формой песочных часов… Для достижения этой цели приходилось затягивать талию в корсет, как делал Евгений Онегин в фильме М. Файнс «Онегин». Многие европейские офицеры, особенно кавалеристы, носили корсеты в 19 веке. Они говорили, что в них удобнее находиться в седле, так как позвоночник имеет жесткую опору…

http://s6.uploads.ru/t/tBCFZ.jpg

http://s2.uploads.ru/t/RfXoa.jpg

Подтяжки

  Изначально они появились в Европе – во Франции во времена Людовика XIV. Выступали они в роли перевязи для шпаги. Затем – трансформировались в то, что оказалось удобным для поддержания брюк. В те времена подтяжки шили из кожи, а также из плотной ткани. Ко всему, умельцы умудрялись плести их или вязать. В XIX веке подтяжки стали хитом среди французов. Тогда их крепили к брюкам за модные пуговицы, и каждый мужчина считал необходимостью иметь подобный аксессуар в своем гардеробе. Мания на пуговицы продлилась до 1894 года, когда американец Дэвид Рот придумал такие привычные нашим глазам подтяжки на специальных зажимах.
А в октябре 1894 года американец David Roth запатентовал подтяжки, которые обладали специальными зажимами
  Наибольшим успехом подтяжки пользовались у полных мужчин, которым спадающие при ходьбе брюки доставляли в придачу к комплексам редкое неудобство. Долгое время ношение подтяжек считалось прерогативой исключительно штатских лиц: их немного комичный вид не вязался с парадными мундирами.
  А в России появление подтяжек приписывают самому «продвинутому» императору – Петру I, которого заботили не только политические дела в стране, а и культурные. По известной легенде, во время строительства Петербурга Петр был так активен, что похудел и постоянно терял штаны. Сначала он подвязал их на тесьму, затем протянул ее через плечи и застегнул за пришитые пуговицы. Так на Руси и появились первые подтяжки. Впрочем, правда это или вымысел – неизвестно. Если последнее, то вероятно, что подтяжки пришли к нам из Европы.

Шейный платок
   Одной из отличительных особенностью моды 19 века для мужчин было ношение платка или галстука.
Платки носились всеми мужчинами от мала до велика. Они повязывались поверх воротника белой сорочки и а концы их заправлялись под жилеты. Платки или галстуки нередко закалывались красивыми брошами овальной или круглой формы и особо пользовались популярностью броши из оникса и агата.
   Шейные платки носились не только белого или кремового цвета, но и черного. Причем черный цвет в основном носили военные, мало того военные носили исключительно черные галстуки!
Ткани использовались либо шелковые или батистовые для офицеров и высшего света, либо суконные для солдат и среднего класса.
Длина галстука около 140-150 сантиметров с небольшой шириной около 10-20 сантиметров.
   Узлы, на которые завязывались платки так же разнообразны. Владение искусством завязывания шейного платка и в более поздние годы- галстука, отличало настоящего денди от обычного человека. Слишком старательно завязанный — атрибут неофита, лёгкая небрежность в узле галстука производила впечатление импровизации, хотя на неё, как правило, тратилось немало времени.

http://s6.uploads.ru/t/zsSpy.jpg

http://s7.uploads.ru/t/gNdTn.jpg

http://s7.uploads.ru/t/HN5g2.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

17

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
В салонной культуре большое внимание уделялось туалетам дам, для которых уже тогда существовали журналы мод. Вот советы, которые помогали сделать выбор:
Пестрые, броские цвета, в роде ярко-пунцового, ярко-голубого или зеленого или лилового, совершенно не пригодны для изящного туалета.
Надо также уметь соблюдать гармонию в цветах и оттенках.
Например, темно-синяя юбка и розовая блуза-корсаж явились бы неудачным сочетанием, между тем как блузка из более светлой, чем на юбке, синей материи составили бы вместе очаровательное целое.
Разные цвета, хотя бы и гармонично сочетающиеся, как, например: голубой и желтый, даже в самых мягких тонах, никогда не будут так изящно одевать женщину, как один из этих цветов в различных его оттенках. Только белый цвет, заключающий в себе всю призму, и черный цвет — отсутствие всякого цвета, могут сочетаться со всеми цветами и даже красиво их разделять. Белая или черная шляпа идут к платью всякого цвета.
Но полное однообразие во всем туалете утомляет взор: если вы оденетесь с ног до головы в голубое или зеленое, это будет некрасиво и однообразно.
Но однотонность коричневого туалета слишком резко нарушилась бы белым или черным цветом. Надо в этом случае делать отделку и шляпку в светлых желтовато-коричневых тонах, сообразно оттенку коричневого цвета платья. Быть во всем белом или черном ничего, лиловое надо уже брать в двух оттенках: цвета лесной фиалки и Пармской, удачно смешанных. Серый цвет очень нежен и возвышает цвет лица. Темно-синий и прочен и красив.
Зеленый цвет можно носить, только уверившись, что он подходит к цвету вашей кожи, он очень на этот счет капризен.
Голубой цвет нежный, покойный, любимый. Но надо внимательно выбирать его оттенки, лучше всего идут: нежно-голубой, серовато-голубой и синий.
Красный цвет не удобен на улице и привлекает к себе слишком большое внимание. Он красив во всех своих оттенках и идет ко всему, кто не бледен. Желтоватый цвет кожи при нем становится светлее, вообще он белит.
Розовый цвет очарователен, но смуглые особые должны его избегать. К молодым лицам он очень подходит.
Дивны оттенки всех цветов в японских шелках; эти сероватые бледно-зеленые, лиловые тона неподражаемы, и их сочетания необыкновенно гармоничны во всех рисунках.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0


Вы здесь » "Дворянские легенды" » ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН » История одежды


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC