"Дворянские легенды"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "Дворянские легенды" » ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН » Дамский уголок


Дамский уголок

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Портбукет

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

http://s2.uploads.ru/t/G0WTV.jpg

http://s6.uploads.ru/t/Vcn7w.jpg

http://s3.uploads.ru/t/uV1Yy.jpg

http://s6.uploads.ru/t/MgjWt.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

2

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Chatelain (Шатлен)

В средневековой Франции хозяйка дома (замка) имела связку ключей от комнат, кладовки, винного погребка, сундуков. Самым надёжным местом для хранения ключей средневековая француженка выбрала свою талию. Каждый отдельный ключ подвешивался к зажиму, который в свою очередь прикреплялся к поясу хозяйки. Ключи располагались в определённом порядке и были как бы орудием власти хозяйки не только над имуществом, но и над собственным мужем, ограничивая его возможности уединиться с кем-нибудь в какой-либо части дома бесконтрольно.
Так и появилась шатлен (chatelaine) - подвеска на поясе, к которой крепились разные мелочи: ключи, бутылочки для нюхательных солей,швейные принадлежности.Цепочка для всяких разных мелочей- часов, флакончиков, блокнотиков,кошельков,ключей, печатей, ножниц, швейных принадлежностей и миниатюрных несессеров. Карманов в женской одежде не было,все необходимые мелочи и сумочки носили на поясе.
Были шатлены богато украшенные, настоящие шедевры ювелирного искусства, были и поскромнее - серебряные и металлические.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

http://s7.uploads.ru/t/NfIFR.jpg

http://s7.uploads.ru/t/i2UKz.jpg

http://s6.uploads.ru/t/SjXMD.jpg

http://s2.uploads.ru/t/Lds82.jpg

http://s3.uploads.ru/t/GwTD6.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

3

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Pomander (Помандер)

Помандер (ароматница, pomander) – изначально нечто вроде шара, сформированного из ароматических веществ, в основе которых лежала серая амбра, цибетин и мускус. Слово произошло от словосочетания «амбровое яблоко» (pomme ambre –> pomander). Помандеры использовались не только для декоративных целей – в Средние века с их помощью спасались от заразных болезней и отгоняли неприятные запахи во времена отсутствия канализации и мусоропроводов. Шарики клали в специальные сосуды с перфорированными стенками, которые получили то же имя – помандер.
Как правило, помандеры вешали на пояс или ремень, на шею в качестве подвески, и изготавливали из перфорированного золота или серебра. Кроме того, помандеры часто подвешивались к четкам-"розариям". Некоторые помандеры имели несколько отделений, в каждом из которых лежало свое благовоние. По сути, то были зачатки нынешней ароматерапии. В эпоху Возрождения появились помандеры необычных форм, богато украшенные.

http://s2.uploads.ru/t/mDcjt.jpg

http://s6.uploads.ru/t/EGJpy.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Vinaigrette-"уксусница"

Нюхательная соль была изобретена в XVII веке во Франции. В оригинале это углеаммониевая соль, смоченная нашатырем, либо уксусно-калиевая соль, смоченная ледяной уксусной кислотой. Также к составу добавлялись летучие ароматические вещества (терпентинное, скипидарное, лавандовое, эвкалиптовое и т.п. масла). Предназначение такой соли медицинское - она задумана как лекарство, воздействующее через вдыхаемые пары полезных веществ; по сути, это своеобразный прообраз современной ароматерапии. Нюхательные соли не только приводили в себя слабых и впечатлительных дам, укрепляли силы, но и в определенном составе помогали при заболеваниях носоглотки, использовались для защиты от инфекций, для спасения от неприятных запахов... Особенную популярность соли обрели в Викторианскую эпоху. До изобретения нюхательной соли для подобных целей использовали пропитанную уксусом губку, которую помещали в декоративную шкатулку с перфорированной крышкой. Эти шкатулки назывались уксусницами, и пузырьки для нюхательных солей также называют уксусницами (vinaigrette).
http://s6.uploads.ru/t/2t7Q8.jpg

Некоторые уксусницы предназначались для хранения на туалетном столике в будуаре.

http://s6.uploads.ru/t/Lmu9F.jpg

http://s7.uploads.ru/t/L7ATs.jpg

В кожаных футлярах уксусницы обычно носили при себе мужчины, которые реже, чем женщины, но все же использовали подобные предметы.
http://s6.uploads.ru/t/ujqiV.jpg

Нередко уксусницы прятали не только в дамских сумочках, но и на себе в буквальном смысле слова - в кольцах, подвесках и браслетах.
Роскошный браслет викторианской эпохи с уксусницей

http://s3.uploads.ru/t/m2MwL.jpg

http://s7.uploads.ru/t/5yCrV.jpg

Если открыть такую коробочку-vinaigrette, квадратную или округлую, можно увидеть ажурную решетку, за которую клали губку, пропитанную уксусом или нашатырным спиртом. К уксусу или спирту добавляли и другие запахи — лаванды, розмарина, бергамота.
http://s7.uploads.ru/t/BQuFA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

http://s2.uploads.ru/t/a3Zei.jpg

http://s2.uploads.ru/t/ZDCl0.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

+1

4

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Лорнет

Разновидность очков, отличающаяся от пенсне отсутствием фиксирующего устройства: пара линз в оправе, зафиксированной на рукоятке.По одному из мнений, лорнет появился в XV веке, и его история возникновения связана с переворачиванием «вверх ногами» обычных очков. Переворачивание очков, дужка которых, как правило, была загнута вниз, было необходимо для её использования как ручки.
По другому мнению лорнет являлся изобретением английского оптика Джорджа Адамса, появившемся в 1780 году как аристократический вариант очков с дополнительной ручкой для их держания. В первых моделях лорнетов использовалась металлическая оправа с круглыми проемами для линз, соединённых полукругом для удобного размещения на переносице, к которой присоединялась при помощи шарнира рукоятка для возможности держания рукой. В 1818 году начали изготавливаться складывающиеся лорнеты, которые открывались и закрывались небольшим рычажком. Позднее появились автоматически складывающиеся и раскладывающиеся лорнеты, приводимые в действие нажатием пружины.
Наибольшее распространение он получил у женщин, поскольку напоминал не столько оптический прибор, сколько элемент украшательства, способствовал созданию атмосферы изысканности, мог быть инкрустирован драгоценными камнями, слоновой костью, перламутром и другими украшениями, а также давал возможность использования лорнета в качестве предмета жестикуляции. Умение пользоваться лорнетом для дам постепенно переросло в искусство великосветской беседы. Существовал термин "лорнирование", обозначавший прямой взгляд сквозь лорнет.
http://s6.uploads.ru/t/8Lfri.jpg

http://s7.uploads.ru/t/GoAFr.jpg

http://s2.uploads.ru/t/2c4h7.jpg

http://s3.uploads.ru/t/x68Sn.jpg

http://s6.uploads.ru/t/nGqX9.jpg


http://s3.uploads.ru/t/DX05z.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

5

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Дамский столик
Есть туалет, прехитрая работа:   
Снаружи зеркальцо, и зеркальцо внутри,
Кругом все прорезь, позолота,
Подушечка - из бисера узор,
И перламутровый прибор -
Игольничек и ножинки, как милы!
Жемчужинки, растертые в белилы!
Помада есть для губ, и для других причин,
С духами скляночки: резеда и жасмин

http://s2.uploads.ru/t/IpvAT.jpg
Туалетный столик — особый предмет, связанный с личными секретами и привычками своей хозяйки. Каждое утро женщина, сидя за ним, колдует, придавая своему облику еще больше блеска и привлекательности. Сейчас к этой церемонии свидетели допускаются лишь изредка. Но так было не всегда.
С давних времен был разработан целый церемониал, связанный с пробуждением, одеванием и утренним выходом знатных особ.

С XVIII века светские утренние приемы вошли в обычай петербургских дам. Не случайно слово «будуар» ассоциируется не столько с местом, где дамы занимались своим туалетом, сколько с помещением, в котором они принимали близких друзей и подруг. Будуар был первым женским клубом. Именно из него выросли знаменитые и популярные салоны второй половины XVIII века.
  Если представить картину утреннего приема в будуаре, зрелище получится довольно причудливое: хозяйка сидит за туалетным столом, а вокруг нее в креслах расположились наряженные гости, ведущие непринужденную беседу. Естественно, темы для разговоров должны были соответствовать происходящему: говорили о моде, увеселениях, интригах... Необходимыми атрибутами бесед были изящество, остроумие и хорошие манеры. Будуар был порождением светской культуры «галантного века», и все в нем, вплоть до мельчайших деталей, должно было ей соответствовать. Как хозяйка будуара являлась центральной фигурой для собравшегося общества, так и туалетный стол выделялся среди прочей мебели. Поэтому его внешнему виду придавалось большое значение.
   Туалетные столы второй половины XVIII века — подлинные произведения искусства. Они легки и изящны, часто украшены деталями из золоченой бронзы; сверху на них укреплялось зеркало-псише. Однако темой нашей статьи является не сам по себе туалетный стол, а предметы, которые располагались на его поверхности или хранились во внутренних ящиках со множеством перегородок.

http://s3.uploads.ru/t/H8lUV.jpg

http://s3.uploads.ru/t/CIxms.jpg

Туалетный стол. Франция. Вторая половина XIX. Розовое дерево, золоченая бронза.

Туалетный стол. Россия. Первая треть XIX. Красное дерево.

В России туалетный стол появился в середине — второй половине XVIII века. Это была эпоха правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, век париков и кринолинов.

В 1830-х годах появляется новый тип – усадебный туалетный стол, даже не стол, а комод, с 3–4 ящиками для хранения вещей и зеркалом-псише наверху. Рокайльные и классицистические столики аристократического будуара XVIII века выглядят по сравнению с ними очень изящно.

http://s7.uploads.ru/t/PymKM.jpg

http://s2.uploads.ru/t/shEF3.jpg

http://s6.uploads.ru/t/J2bCF.jpg

http://s6.uploads.ru/t/zSwq7.jpg

Самым заметным предметом на туалетном столике дамы прошлого были флаконы настоящего венецианского стекла очень высокого качества, украшенного эмалевой росписью. Или подделки под Венецию – ведь венецианские стеклодувы не имели себе равных в Европе с XIII века.  Стекольных дел мастера создавали изделия из опалового, «льдистого» стекла, напоминающего матовую толщу льда мильфлерного – «тысячецветного», костяного, похожего на кость, гутного – старейшего вида стекла, цветного, отсвечивающего рубиновыми, сапфировыми, изумрудными тонами.
В больших флаконах с притертыми пробками обычно хранили «душистую воду». Таких «вод» к концу XVIII века было множество. Называли их иногда одеколонами (Eau de Cologne), поскольку были они на спиртовой основе и служили для протираний. В XIX веке вновь вернулась старинная мода сильно смачивать духами платья при глажке. До 20-х годов нашего века пользовались и туалетным уксусом. В парфюмерном магазинчике продавали в розлив  розовую воду  и «душистые воды» на спиртовой основе с отдушками из лаванды, фиалки, целебных трав, герани. Эфирные масла и концентрированные ароматы хранились в маленьких флаконах весьма простых форм, их приобретали у аптекарей или парфюмеров. Главным достоинством флакончика считалась способность сохранить летучий аромат, их закрывали не только притертыми, но и натуральными пробками, запечатывая воском. Бывали и уникальные, драгоценные флакончики.
В бутылочке из золота или серебра, хрусталя или резного стекла, украшенного эмалью, драгоценными камнями, соединялись изящество и высокий вкус. Так было до тех пор, пока не началось массовое производство флаконов для духов.

http://s6.uploads.ru/t/BR7qf.jpg

http://s6.uploads.ru/t/S8u9O.jpg

http://s3.uploads.ru/t/wHJzl.jpg

http://s7.uploads.ru/t/K4C8F.jpg

   Следующим предметом по величине, но, главным образом, по значимости, на столике для светской дамы XVIII-XIX веков была пудреница. Лучшей пудрой считалась рисовая. Пудры стоили недешево и были всевозможных цветов и оттенков – от белого до розового, золотистого пестрого, палевого. Модными считались душистые пудры – апельсиновая, фиалковая, розовая, жасминовая. Обильно пудрили не только лицо, но и прическу, плечи, руки, спину. Какими же были все эти пудреницы, коробочки для румян, белил, притираний, красок для бровей и ресниц?  Обычные пудреницы были из серебра, посеребренные или позолоченные, из стекла, фарфора, слоновой кости. Отделка пудрениц всегда считалась маленькой сценой, на которой ювелиры стремились блеснуть и удивить. Крупные пудреницы предназначались для туалетных столиков, поменьше и попроще – для дорожных несессеров, совсем крошки – для сумочек. Существовали пудреницы на цепочке с зеркальцем для бала.

Гребни и шпильки.
Необходимыми и очень заметными на туалетном столике были футляры и лоточки для гребней и шпилек.  Гребни и шпильки менялись вместе с модой на различные прически, но неизменными оставались прекрасная художественная отделка позолотой, драгоценными камнями, использование в качестве материала черепахового панциря, кости, драгоценных металлов.

http://s7.uploads.ru/t/PEC38.jpg

http://s6.uploads.ru/t/L7Ofo.jpg

http://s7.uploads.ru/t/mkLSg.jpg

http://s2.uploads.ru/t/c0ZXG.jpg

Крючки для перчаток
С начала XIX столетия большое место в туалете светской дамы стали играть лайковые или шелковые перчатки, узкие и длинные, выше локтя. Надеть их было сложно, поэтому этикет предписывал надевать перчатки дома и не снимать вплоть до возвращения. Служить они могли не более одного-двух раз. Назначение перчаток был универсальным: они могли скрывать плохой маникюр, некрасивость рук, возраст. Согласно бальному этикету, считалось недопустимым касаться друг друга обнаженными руками, а кавалеры могли целовать только укрытые перчатками ручки.Застегивали перчатки с помощью крючков.

http://s2.uploads.ru/t/9rY5L.jpg

http://s6.uploads.ru/t/Xjorg.jpg

http://s3.uploads.ru/t/2vhjR.jpg

http://s6.uploads.ru/t/cfiOV.jpg

Крючок,для застегивания перчаток

Распрямитель перчаток

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

+1

6

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Шкатулка
Слово "шкатулка" заимствовано из польского языка (szkatula – "шкатула" – небольшой сундук), куда в свою очередь попало из языка латинского (scatula – "коробка").
Шкатулка — женский предмет. И вмещает в себя всю прихотливость женского характера — она и простая, и загадочная.
   В Российской Империи шкатулочный промысел был одним из источников дохода кустарей-искусников. В XIX веке спрос на шкатулки вырос, их начали делать из разных материалов. В Центральной России – из глины и дерева, на Урале – из камня и металла, в северных районах – из кости, капа и бересты.Сбывались шкатулки не только в России, но и за рубежом. Мастера по-разному украшали свои изделия, наносили разнообразные рисунки. Постепенно кустарные промыслы превратились в народные художественные промыслы, такие как гжель, хохлома, палех, холуй, федоскино, мстёра, каслинское литьё, городецкая роспись, ростовская финифть.
   Мастера Европы издавна славятся изготовлением шкатулок. Особую известность получили такие промыслы как богемское стекло (Чехия), мейсенский фарфор (Германия), Холлохазская фарфоровая мануфактура (Венгрия), Петриковская роспись (Украина), плетение из ржаной соломки (Белоруссия) и др.
   В Африке шкатулки вырезают из дерева, плетут из листьев пальмы, делают из камня и кожи (Египет, Тунис, Марокко, Мозамбик и др.). Марокканские шкатулки, инкрустированные перламутром, металлом и ценными породами дерева, славятся на весь мир. Но из каких бы материалов ни была сделана шкатулка, она всегда скрывает какую-то тайну. И очень хочется заглянуть вовнутрь! Для того чтобы уберечь содержимое шкатулки от посторонних глаз мастера снабдили их замками и секретами. Секреты могут быть спрятаны в крышке, боковых стенках и даже в донышке – потайные отделения, двойное или тройное дно, специальные запоры, срабатывающие только после нажатия тайной кнопки или сложной последовательности действий. Эти уловки делают из шкатулки настоящий тайничок.
  Главное предназначение шкатулки — быть хранительницей дамских украшений. Поэтому самые распространенные — ювелирные шкатулки. Они могут быть различной формы — прямоугольные, круглые, овальные (хотя у меня круглая больше ассоциируется с пудреницей, а овальная — с табакеркой). Шкатулка богатой дамы могла стоить не меньше, чем ее содержимое.

http://s2.uploads.ru/t/3l4Ax.jpg

http://s3.uploads.ru/t/j2xqn.jpg

http://s2.uploads.ru/t/FeE5m.jpg

http://s6.uploads.ru/t/5Zm2D.jpg

http://s6.uploads.ru/t/PmlMc.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Музыкальная шкатулка(коробка)

Первую музыкальную шкатулку придумали в Швейцарии. В 1796 женевский часовщик Антуан Фавр смастерил уникальный на то время механизм, который воспроизводил известные мелодии. Вскоре эти игрушки превратились в настоящие произведения искусства и стали любимыми подарками для юных барышень.
Их изготавливали из ценных пород древесины и украшали изысканными росписями. Зачастую на крышках красовались влюбленные парочки на фоне пасторальных пейзажей. Размеры музыкальных шкатулок были различны: от больших до совсем маленьких, напоминающих табакерки. В зависимости от размеров и звучали шкатулки по разному. Чем шкатулка была больше, тем громче и приятнее лилась мелодия. Звук получался за счет поворачивания металлического цилиндра со штифтами, которые задевали зубья стальной гребенки и тем самым воспроизводили от четырех до восьми мелодий.
В некоторых шкатулках мелодия дополнялась перезвоном колокольчиков. Фантазия изобретателей была безгранична. К примеру, некий Жак Вокансондаже сконструировал музыкальную шкатулку, на крышке которой располагались движущиеся фигурки, реально игравшие на музыкальных инструментах.Каких только не придумывали музыкальных шкатулок:шкатулки с поющими птичками, с танцующими фигурками, с вращающимися картинками и т.д. Интересно, что материал, из которого будет изготовлена «одежда» для шкатулочки не так просто подобрать. Материал корпуса обязательно должен быть тонким, обеспечивать вибрацию и в тоже время прочным и устойчивым, чтобы удерживать шкатулку с музыкальным механизмом

http://s7.uploads.ru/t/hoOfV.jpg

http://s7.uploads.ru/t/e79LB.jpg

http://s3.uploads.ru/t/9pGzf.jpg

http://s2.uploads.ru/t/D2TMz.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

7

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Fichu(Фишю)
Фишю (фр. косынка, шейный платок) - тонкий треугольный платок из кружева или легких тканей (батиста, муслина), закрывающий декольте и шею. Вошел в моду в 17 веке.
Сначала его носили бедные и пожилые женщины, которым богатые аристократки отдавали свои поношенные платья. Декольте у них были глубокие, и чтобы не выглядеть непристойно, новые хозяйки надевали сверху фишю. Однако постепенно это вошло в моду, и со временем знатные дамы ее переняли. И уже бедные женщины стали носить тонкую косынку, подражая богатым.
Теперь фишю выполнял сразу 2 функции: не только прикрывал вырез, но и сохранял нежную кожу аристократок от солнца.
К концу 19 века мода на фишю сошла на нет.
Самый популярный цвет фишю, конечно, белый, но встречались и черные, а также цветные, подходившие под конкретное платье. В разные десятилетия носили фишю на разный манер: завязывали узлом спереди или сзади, скрепляли брошью или кончики подворачивали под лиф.

http://s3.uploads.ru/t/Rbqwo.jpg

http://s3.uploads.ru/t/qRQVs.jpg

http://s7.uploads.ru/t/3KzhV.jpg

http://s6.uploads.ru/t/13LcW.jpg

http://s7.uploads.ru/t/EXfLC.jpg

http://s3.uploads.ru/t/cJbKC.jpg

http://s2.uploads.ru/t/lCRQ0.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Канзу
  В женском костюме появилось во второй половине XVIII века и просуществовало в моде до первой половины XIX века.
Изначально название короткого жакета, который надевался поверх дамского платья. В 1810-х годах XIX века канзу по типу пелерины с воланами, имитирующими рукав, закрывает верхнюю часть лифа платья. В 1830—1840-х годы канзу, имеющее вид косынки большого размера, накидывали на плечи, прикрывая декольте дамы, затем длинные концы перекрещивали на груди, а после завязывали на талии.
Производили канзу из вышитого тюля, кисеи, батиста или кружев.
  Существовали разнообразные фасоны канзу, отличавшиеся формой, отделкой. Канзу под названием «Леонтина» сильно открывало шею («Молва», 1832, № 4, с. 160). Канзу «Камарго» с особо нарядной отделкой имело сложную конфигурацию, т. е. в развернутом виде представляло собой не строгий треугольник (как обычная косынка), а семиконечную форму, четыре конца к-рой, спускаясь с плеч, приходились на руки. «Появился новейший и нарядный фасон канзу, названный à la Camargo; новость состоит особенно в том, что все имеет какую-то отделку, или сборку и соединяется у корсажа» («Молва», 1833, № 111, с. 441). Возможно, последней модной моделью канзу была «Мария-Антуанетта», отделанная кружевами, скрещенная спереди и завязанная сзади («Модный магазин», 1863, № 3, с. 37). Е. П. Штейнгель, дочь М. Ф. Каменской и внучка скульптора Ф. П. Толстого, родившаяся в 1850, так описывает наряд своей матери (Каменская М., Воспоминания, М., 1991, с. 325): «И действительно, мама была удивительно хороша: высокая, стройная, в бледно-лиловом шелковом платье, с косынкой Marie-Antoinette (как тогда носили) на плечах и темно-красных гранатовых цветах в прическе». Канзу вышло из моды во 2-й пол. 19 в., перестав упоминаться в обзорах периодики. Стилизованные изображения канзу можно встретить в произведениях рус. живописи рубежа 19 — 20 вв. как дань увлечения прошедшей эпохой.

http://s2.uploads.ru/t/zpBxP.jpg

http://s3.uploads.ru/t/E8uBH.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Перчатки
Европейская мода на перчатки пришла в Россию благодаря Петру I. Они стали важным атрибутом мужского и женского туалета. В XVIII веке значительно усложнились способы производства перчаток. Кожу выбирали в Испании, крой осуществляли во Франции, шитье – в Англии.
В XIX веке правила хорошего тона рекомендовали женщинам, приходившим в гости, снимать перчатки только за столом, а в митенках можно было оставаться в течение всего вечера. Если хозяйка дома принимает гостей в вечернем платье, она должна быть в кружевных митенках. Браслеты полагалось носить поверх перчаток, а кольца - при митенках. Летом обычно надевали кружевные, тюлевые или филейной работы перчатки и митенки. Мужчинам к фраку полагалось носить белые или светло-желтые перчатки. Они должны быть идеально чистыми, плотно обтягивать руку и не лосниться.
Вечерние и бальные перчатки с середины XIX-ого века были длиной до запястья с застёжкой на пуговке. Эти перчатки были из белой лайки, и натягивались на руку так, чтобы не было ни единой морщинки. Лайка должна быть самого высокого качества – эластичная, хорошо растягивающаяся, сохраняющая блеск и принимающая первоначальную форму. Видимо от того, что надеть было эти перчатки чрезвычайно трудно, снимать их по правилу этикета запрещалось. А вот надевали их только дома.

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Митенки

http://s7.uploads.ru/t/sM62e.jpg

http://s3.uploads.ru/t/IWkOL.jpg

    Митенки (фр. mitaines) — перчатки без пальцев, удерживающиеся на руке с помощью перемычек между пальцами или за счёт пластических свойств материала, из которого они сделаны.
История митенок начинается в эпоху Средневековья. Именно тогда, в противовес модным перчаткам, которыми владели представители знати, появились митенки, ставшие атрибутом рабочих людей, стрелков и военнослужащих. Эта разновидность перчаток позволяла оставить свободными пальцы, чтобы можно было выполнять работу на открытом воздухе, сохраняя при этом тепло рук.
   Первоначально митенки использовались для защиты от холода при выполнении работ, требующих подвижности пальцев. Но начиная с XVIII века митенки стали использоваться как модный женский аксессуар, дамы носили митенки и в помещениях, соответственно митенки выполняли больше эстетическую, а не практическую функцию. Такая мода продержалась и в XIX веке. Использовались как простые вязаные митенки, так и кружевные, причём они могли по длине доходить как до середины руки, так и до локтя.
   Наиболее распространенным типом митенок был такой, когда большой палец отделялся от других четырех пальчиков, а тыльную сторону ладони прикрывал треугольный клапан.

http://s7.uploads.ru/t/ewRHy.jpg

http://s7.uploads.ru/t/slEgn.jpg

Митенки были невероятно популярны в конце 1820-х годов, а в 1830-е стали обязательной деталью даже домашних туалетов. Журнал «Молва» за 1831 год рассказывал, что «дама хорошего тона не может теперь даже дома обойтись без перчаток с обрезанными пальцами».
Настоящий «митенка-бум» начался с 1870-х годов, то есть в самый расцвет викторианской эпохи, когда их стали носить все без исключения модницы. Любая уважающая себя дама надевала этот эффектный аксессуар из шелка, атласа или гипюра в оперу, театр, на званый ужин, митенки выше локтя становятся элегантным атрибутом вечернего туалета аристократок. Днем полагалось носить обычные перчатки — к ним уместно было надеть браслет. С митенками же носили кольца. Дамам особенно нравилось, что митенки не скрывали красоты роскошных колец, которые украшали пальчики знатных особ.Митенки носили и дети.

http://s6.uploads.ru/t/wLzam.jpg

http://s2.uploads.ru/t/ulS8A.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Муфта
Первые муфты появились в Венеции в XVI веке, носили их почтенные матроны, матери семейства. Муфта крепилась на шнурке. Из Италии этот удобный и практичный  предмет одежды проник в другие страны Европы. Во Франции муфты стали остро популярны во времена Людовика XIV. Он же сделал их обязательной частью туалета мужчин.
В XVII веке муфты делали из меха, шелка, бархата, парчи. Их украшали кружевом и вышивкой, тесьмой и шнурами и лентами. Знатные модники муфту заказывали вместе с костюмом, так чтобы воротник меховая шапка и муфта составляли ансамбль. Кстати, простой люд не имел право носить муфту, эта было привилегией аристократии.
В XVII и XVIII веках муфты носили и мужчины и женщины. В зависимости от того, что диктовала мода, муфты могли быть квадратными и прямоугольными, цилиндрическими и бочкообразными или в форме яйца. Они могли быть небольшими и аккуратными или огромных размеров. Как правило, дамские имели небольшие размеры, тогда как мужские  были большими и их носили на талии, прикрепив к поясу. Одно время муфты делали из меха экзотических животных – леопарда, тигра, пантеры и даже перьев.
В конце XVIII века муфты разрослись  до невероятных размеров, особенно модными были муфты из меха с длинным ворсом. Такую муфту держали на груди , а ее длина достигала колен.
Муфты прижились и в России. Первые муфты появились еще в XVII веке, но пик моды пришелся на век XIX. Отличительной особенностью русских муфт было то, что их шили только из меха. Мех использовали различный, в зависимости от достатка: соболь, горностай, лиса, бобр, медведь, волк, белка, заяц, овчина и т. д.  Иногда, использовали полоски меха различных видов и цветов. Конечно, самыми роскошными муфтами обладали русские цари и царицы.В XIX веке муфта становиться исключительно женским аксессуаром. Самыми желанными муфтами в то время были муфты из горностая, но так как не все это могли себе позволить, то довольно часто попадались имитации из меха кролика. Громадные муфты и меховые боа или боа из страусовых перьев стали обязательной принадлежностью выходного костюма каждой модницы.

http://s2.uploads.ru/t/Wl58i.jpg

http://s3.uploads.ru/t/FGq6w.jpg

http://s2.uploads.ru/t/78CEm.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Sortie-de-bal

Сорти-де-баль – (от франц. sortie-de-bal –"для появления на балу") кружевная или тюлевая бальная накидка без рукавов, иногда с очень широкими рукавами, предназначенная для особо нарядного вычурного фасона платья (преимущественно бального), на которое нельзя надеть манто или накидку обычного покроя, чтобы его не измять. Отделка сорти-де-баля подчинялась моде, но, как правило, предназначалась для нескольких особо нарядных платьев. Это заставляло женщин тщательно выбирать ткань, рисунок вышивки или накладных украшений к сорти-де-баль, чтобы иметь возможность сочетать его с большим числом нарядов. Сорти-де-баль шили из шелка, бархата или атласа, отделывали мехом, кружевом, драгоценностями или тончайшим шитьем. Как особый вид одежды сорти-де-баль распространился в России с начала XIX в. Предназначались для выхода к карете.
"сорти-де-баль" надевались поверх сильно декольтированных бальных платьев, потом эффектным мановением плеч сбрасывались на руки кавалеру.

http://s7.uploads.ru/t/l3kjd.jpg

http://s2.uploads.ru/t/exwck.jpg

http://s3.uploads.ru/t/vW81w.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Салоп
  Сало́п (фр. salope) — верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами; скреплялась лентами или шнурами. Салопы шили из бархата, шелка, дорогого сукна; часто на подкладке, вате или меху (в основном куницы и соболя), с бархатными или меховыми отложными воротниками.
  Салоп был распространен в Западной Европе и в России преимущественно в первой половине XIX века среди горожанок; позже только в мещанских слоях населения.

http://s2.uploads.ru/t/6noBl.jpg

http://s3.uploads.ru/t/XgTYI.jpg

http://s7.uploads.ru/t/urBEL.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

+1

8

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Фероньерка
Феронье́рка (фр. ferronnière) — женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб.
Фероньерки известны с эпохи Возрождения. Версия о прямом происхождении названия украшений от фр. fer («железо»), якобы по материалу изготовления, лишена каких-либо оснований. На самом деле налобные украшения с золотой цепочкой были модой в Ломбардии в конце XV — начале XVI вв.: к примеру, в нём изображена супруга Гвидобальдо I (Guidobaldo I), герцога Урбинского, Элизабетта Гонзага на портрете работы Рафаэля.
Украшение, состоявшее из золотого обруча с замком спереди из драгоценных камней в богатой золотой оправе, очень полюбилось второй супруге Франциска I (c 1530 г.), Элеоноре Габсбург (англ.) (фр. Éléonore d’Autriche, 1498—1558), которая в начале 1550-х гг. ввела его в придворную моду, уже после смерти мужа.
Как бы там ни было, само слово ferronnière в значении украшения зафиксировано во французском языке только в 1832 г.
В начале XIX в. фероньерка, причём с очень дорогими камнями, вновь входит в моду, а её название неразрывно связывается с древним портретом Леонардо, очень популярным в то время. Наиболее популярна в России фероньерка была также в первой половине XIX в.

http://s2.uploads.ru/t/NQ38M.jpg

http://s6.uploads.ru/t/0ZpNJ.jpg

http://s7.uploads.ru/t/4qB52.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Плюмаж
Плюмаж (от фр. plume – перо) - птичьи перья или их имитация, закрепленные на головном уборе в виде сложенного или раскрытого веера. Роскошные плюмажи из длинных и пышных перьев страусов, казуаров и других птиц украшали шляпы модников обоего пола, начиная с правления Чарльза II и Генриха IV.

http://s3.uploads.ru/t/p0NxA.jpg

http://s7.uploads.ru/t/vlGts.png

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

9

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Мода 40-х годов

Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения, такие как рукава gjgot("баранья нога"), постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны. Талии тем не менее стали ещё уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения.  Помимо того, что юбки стали шире, их длина снова дошла до пола.В нижних юбках 40-х годов пришивались в несколько рядов ватные руло, что давало желаемый эффект и не было громоздким.
Исчезли пышные банты и легкомысленные постижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и спускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. Стан заключен в длинный, изящный корсет и как стебель опускается на чашечку юбки, мягкие косынки ложатся на узкие плечи, а шляпы-кибитки прикрывают томный профиль.
Верховая езда и костюм амазонки стали обязательными в определенных кругах общества. Этот костюм обычно наделялся элементами мужской одежды от шляп до жакета. Бравада смелостью, стрельба из пистолета, верховая езда, курение были проявлением «модной» свободы.

http://s2.uploads.ru/t/u4mfv.jpg

http://s3.uploads.ru/t/l937k.jpg

http://s3.uploads.ru/t/Saz8i.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

Летние женские шляпки

  Летние женские головные уборы Викторианской эпохи: шляпки, капоры, наколки 1840-1860-х годов.
  Как известно, фасон шляпки определяет модная причёска. В середине XIX века среди популярных дамских причёсок преобладали сложные низкорасположенные пучки, сконструированные зачастую при помощи шиньонов и прядей искусственных волос для создания необходимого объёма. Спереди волосы расчёсывали на прямой пробор и гладко убирали.
  Головных уборов в этот период было множество: например, в 1840-е годы летом ещё носили соломенные шляпки "кибитки", названные так потому, что они по форме напоминали закрытую повозку. Небольшие "токи" (шляпки без полей) из лёгких тканей или соломки, украшенные кружевом, атласными или бархатными лентами и искусственными цветами также были очень актуальны. Цвет самой шляпки или отделка непременно гармонировали с общим цветовым решением ансамбля. В помещениях многие дамы носили лёгкие кружевные наколки, украшенные лентами.
В подборке использованы фотографии головных уборов 1840-60-х годов из частного собрания Abiti Antichi (Италия).

http://s2.uploads.ru/t/NTCJp.jpg

http://s6.uploads.ru/t/Xxs0Z.jpg

http://s7.uploads.ru/t/qGebh.jpg

Мантоньерки, (mentonnière) -ленты на дамской шляпке, по моде начала 19 вв. их завязывали под подбородком.

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

10

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Воротник берте
Широкие кружевные воротники "берте" на платьях эпохи романтизма.Берте - кайма наподобие воротника по декольте дамского платья, модная между 1830-1860 годами.

http://s7.uploads.ru/t/qHayP.jpg
Яковлев Гавриил Иванович
"портрет неизвестной в синем платье"

http://s3.uploads.ru/t/ezVNQ.jpg
Кейзер, Никез де
Портрет великой княгини Ольги Николаевны

http://s6.uploads.ru/t/NcjDq.jpg
Портрет Е.И.Тон
Тыранов Алексей Васильевич

http://s6.uploads.ru/t/Y5l8R.jpg
Портрет Анастасии Ушаковой
Иван Кузьмич Макаров 

Оттенки розового в моде 40-х годов XIX века.

http://s6.uploads.ru/t/KMCpf.jpg

http://s2.uploads.ru/t/gir9l.jpg

http://s2.uploads.ru/t/3wR95.jpg

http://s3.uploads.ru/t/YyMZ2.jpg

Рукава
Последующий за рококо период до 1825 года был в отношении рукавов очень скромным. Их кроили узкими, длинными или очень короткими, с маленьким буфом у плеча в стиле ампир или без него. В эпоху романтизма буф стал быстро увеличиваться, затмив все существовавшие до этого времени. Он имел множество названий: сверху очень вздутый, снизу узкий — «бараний рог», или ветчинный, или гиго; надутый настолько, что ширина плеч равнялась росту женщины — «слон» (он особенно подчеркивал осиную талию, хотя казаться стройной при такой ширине плеч не составляло особого труда); в 50-60-е годы, когда число воланов на платье доходило до ста, рукава «пагоды» или «полупагоды» отделывали ими от плеча до кисти и поддерживали каркасом. Затем рукава снова сузились и в вечерних туалетах от них осталась только узкая полоска ткани. Конусообразный рукав в стиле бидермейер возвратился в 1890 году, он был широким в плечах и суживался к запястью, плотно его обтягивая.

Рукав-буф короткое время доминировал и на рубеже веков, он имел длину ниже локтя и свисал мешком через кисть руки. В XX веке, вернувшемся к естественной линии одежды, рукава потеряли свое декоративное значение, хотя акцент на них делается очень часто.
Рукав англез — рукав длиной до локтя с продольным разрезом, скрепленным тремя пуговицами, бывший в моде в начале XIX века.
Рукав лавальер — по форме напоминающий рукав, распространенный во Франции во времена фаворитки Людовика XIV Луизы де Лавальер, слегка расширенный книзу, пришитый к коротенькому рукавчику и отделанный кружевом.
Рукав мамелюк — свободный длинный рукав канзу или неглиже, перехваченный в пяти-шести местах лентами и поддерживаемый сверху маленьким рукавчиком; был в моде в начале XIX века.
Рукав ристори — широкий свободный рукав с бантами из лент, названный по имени знаменитой актрисы Ристори.
Рукав пагода — узкий вверху и расширенный к локтю рукав, законченный несколькими рядами пышных широких кружев, из-под которого были видны нижние сменные подрукавники из тонких тканей или кружев. Вошел в моду в 20-е годы XVIII века. В 30-е годы так называли короткие рукава с небольшим буфом, широкие, на узкой манжете.
Рукав сабо — рукав с широкими манжетами без кружев и с двумя-тремя складками по сгибу руки. Вошел в моду в 20-е годы XVI века.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Слив-пуфф
Слив-пуфф (sleeve puffs) - специальные накладки на рукава для поддержания их пышной формы. Популярность приобрели в 1820-1840 гг. Накладки шили из хлопка или льна, набивали ватой (или чем-то похожим на вату), гусиным пером или пухом. Были варианты пуфов со вшитым китовым усом или каркасом из проволоки

http://s3.uploads.ru/t/UgTjY.jpg

http://s7.uploads.ru/t/lejh8.jpg

http://s6.uploads.ru/t/rKOoZ.jpg

Иногда слив-пуфф пришивался прямо к корсету.

http://s3.uploads.ru/t/ZYosK.jpg

http://s3.uploads.ru/t/IixgG.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

11

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Макияж 19 века

Практически все 19 столетие (начиная с 1837 года) прошло под знаком викторианской эпохи. Это было время высоких эстетических идеалов, культурного подъема и, одновременно, сдержанности и простоты.
В те времена, а особенно в эпоху ампир, в женской красоте больше всего ценилась опрятность. А поскольку обилие декоративной косметики при почти полном отсутствии личной гигиены приводило к быстрому старению кожи и различным болезням, дамы вовремя поняли, что лучший способ сохранить молодость и здоровье – это свести использование «искусственной красоты» к минимуму. Поэтому на портретах начала 19 века практически невозможно встретить густо накрашенных лиц. Конечно, светские дамы той эпохи по привычке еще пользовались румянами, пудрой, духами и прочими косметическими принадлежностями, но уже не в том объеме, как их матери, бабушки и прабабушки.

Большое внимание в 19 веке уделялось чистоте и свежести кожи. О целебных свойствах умывания и притираний в это время уже не знал только ленивый. Хорошим тоном считалось ежедневно принимать ванну и очищать тело от всевозможных загрязнений. Поэтому зачастую единственным косметическим средством, которым пользовались молодые девушки первой трети 19 столетия, было душистое мыло и румяна жидкой консистенции, основанные на натуральных компонентах. В России воспитанницы Института благородных девиц умывались специально изготовленным для них мылом, лишенным всякого запаха. Считалось, что кожа молодой женщины должна источать естественный свежий аромат. А вот замужние женщины постарше могли позволить себе большее количество косметики.
С приходом эпохи романтизма в моду вновь вернулась мода на неестественно бледную кожу. Но теперь нужный эффект достигался вовсе не за счет толстого слоя фарфорового грима. Красавицы этой эпохи старались избегать солнца, боясь испортить цвет лица загаром, носили для этих целей широкополые шляпки. Но при этом цвет лица оставался естественным. Лучи солнца не касались даже рук, о белизне которых заботились с особенной тщательностью. Некоторые особо фанатичные дамы не снимали перчатки даже во время сна, из страха, что кожа вдруг почернеет.
Чтобы придать лицу «алебастровый» оттенок, дамы в неограниченных количествах ели лимоны, толченый мел и пили уксус натощак. К сожалению, это сказывалось на продолжительности жизни женщин: с выжженным желудком мало кто умудрялся дожить до глубокой старости.

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

12

Я решил внести свою скромную лепту в эту чудесную тему.
Журналы мод

Первые своеобразные журналы мод появились в 17 веке. До появления модных журналов туалеты демонстрировали наглядным способом - при помощи большой и малой Пандор, восковых кукол в половину или четверть человеческого роста. Сначала на них надевали модные туалеты и выставляли для всеобщего обозрения в парижском магазине на улице Сен-Оноре. Большая Пандора демонстрировала парадные платья, Малая - утреннюю домашнюю одежду, так называемое «неглиже». Затем манекены отправляли в европейские столицы задавать модный тон. Есть сведения, что когда кукол перевозили из одной страны в другую, воюющие стороны на время прекращали военные действия. По сей день, знаменитые Пандоры хранятся в парижском музее Гальера (музей моды).

В 1672 году во Франции начал выходить журнал литературно-критического содержания «Mercure galant» («Галантный Меркурий»). Привилегия на его издание была выдана лично королем Людовиком XIV Жану Донно Де Визе, литератору, журналисту и преуспевающему издателю. В первые годы «Mercure galant» выходил нерегулярно, но с 1677 г. де Визе сделал это издание ежемесячным.
Особенным успехом у читающей публики пользовался раздел светской хроники. В этом журнале, публиковались новинки литературы, велась литературная полемика, рассказывалось о светских событиях, а также печатались модные обзоры, к которым прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, а иногда критиковались те или иные нововведения. «Галантный Меркурий» на время стал основным источником информации о моде.

Постепенно с конца 17-го века издания с гравюрами, изображающими модную одежду, стали прочно входить в жизнь людей. А первые настоящие журналы о моде возникли во второй половине 18-го века, вызвав огромный интерес публики. Именно тогда начал формироваться рынок моды, рождаться новые идеи и имена. В Париже начинают один за другим выходить модные журналы - «Galerie des modes et costumes francais» (1778), «Cabinet des modes ou les modes nouvelles» (1785), «Journal des Dames et des Modes» (1797), появляется и первый немецкий модный журнал «Journal des Luxus und der Moden» - «журнал о роскоше и моде», издававшийся в Веймаре с 1786 по 1827 г., в Лондоне в 1693 году выходит журнал для женщин «Ladies' Mercury». В 19-м веке подобных изданий становится все больше и больше. С 1890 года некоторые журналы начинают использовать фотографии, постепенно заменяющие гравюры и акварели.

Появление женских журналов в России ознаменовано выпуском «Модного ежемесячного издания или библиотеки для дамского туалета». Создателем этого опуса был мужчина, писатель и просветитель, издатель многих русских журналов Николай Новиков. В журнале, состоящем в основном из литературных материалов, преобладала характерная для Европы интонация мужского восхищения слабым полом. Это было развлекательное чтиво для женщин, с обилием стихов, поэм, переводов модных авторов, анекдотов, кроме того, в журнале присутствовали страницы мод и подборка любопытных фактов. В виде приложения выходили картинки мод с подписями на русском языке: «Щеголиха на гулянье», «Раскрытые прелести» и т.д., в которых улавливается чуть ироничный тон издателя.

Эти странички, считаются образцом русской модной иллюстрации того времени. Целью подобного «женского журнала» было «доставить прекрасному полу в свободные часы приятное чтение». Светская публика 18 века не смогла по достоинству оценить «сей труд». Ежемесячник «Библиотеки для дамского туалета» выходил лишь в течение одного года, а следующее подобное издание – «Магазин английских, французских и немецких новых мод», описанных ясно и подробно и представленных гравированными на меди и иллюстрированными рисунками» появилось только12 лет спустя, в 1791 году.
В 1804 году М.Н. Макаров - русский писатель и журналист издает «Журнал для милых» - первый в России женский журнал, в котором печатаются псевдоисторические повести в духе сентиментализма, мемуары и прочие литературные изыски. Есть в нем место и для размышлений на тему женской моды. В1808 князь П.И. Шаликов выпускает журнала «Аглая», в котором печатаются стихи, басни, эпиграммы, проза, появляются ноты и зарисовки о моде. А затем, в 1823 г. - «Дамский журнал» с публикациями новинок парижской моды. Появление первых цветных иллюстраций привлекает к этому изданию женщин из аристократических семейств.

В 19 веке в России появляется все больше и больше женских журналов - «Московский Меркурий» (1805), «Ваза» (1832) – «литературно-художественный журнал светских новостей, мод, домашнего хозяйства и рукоделий», «Магазин Мод и Рукоделья» (1851 г.), «Лучи» (1850 г), «Ласточка» (1859 г.), «Модный магазин» (1861), «Новый русский базар» (1866), «Модный свет» (1868), «Дамский мир» (1907), «Моды для всех» (1910) и многие другие, причем, издают их преимущественно мужчины. Женские журналы были достаточно выгодным коммерческим предприятием. Они носили универсальный характер, в них публиковалось все: от новинок литературы, до советов по домоводству и парижских модных картинок.
Интерес к моде в России был очень большим. Со страниц многих петербургских и московских газет и журналов, своими мыслями на эту тему делились разного рода знаменитости: поэт Андрей Белый, писатель Леонид Андреев, балерина Тамара Карсавина, художник Лев Бакст и многие другие. В первые годы XX столетия тема была настолько популярной, что постепенно способствовала вовлечению в мир моды профессиональных художников, а затем и появлению новой профессии художника-модельера. Со второй половины XIX века многие именитые российские художники иллюстрировали журналы мод. В начале ХХ века искусство модной иллюстрации переживает подлинный расцвет.

чуть-чуть атмосферных картинок

http://211360-1.vm.clodoserver.ru/moda/fashion/44778/journal_18.jpg
http://211360-1.vm.clodoserver.ru/moda/fashion/44778/journal_95.jpg
http://www.casual-info.ru/moda/fashion/44778/journal_91.jpg

информация взята отсюда  http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/44778/

Отредактировано Михаил Репнин (05-10-2015 18:13:31)

0

13

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Костюмы, аксессуары и прически русских светских красавиц XIX века

    Светские красавицы императорской эпохи уделяли большое внимание своей прическе. Ее красота во многом зависела от мастерства создателя ювелирного украшения для волос, которое было главным дополнением женского убранства. Законодательницей моды и нравов светской жизни XVIII-XIX вв. становится Франция. Русское высшее общество в те времена стремилось во всем следовать Европе. Это привносило новизну в образ светских увеселений и разных затейливых соблазнов. Официальные приемы требовали повышенного внимания к особенностям костюма, прически и аксессуаров. Появляется много предметов роскоши, а вместе с ними и украшения, которым отводилась главенствующая роль. Ювелиры, творившие для русской знати, создавали восхитительные украшения, полные ослепительной красоты, изящества и технического совершенства, блещущие вставками из драгоценных камней: бриллиантами, сапфирами, рубинами.

  Высокая объемная прическа придворных дам в эпоху барокко (куафюра) изобиловала украшениями для волос. Наиболее популярными тогда были эгреты (султаны) фантазийной формы в виде букетов и цветов, шпильки и булавки с игривыми фигурными навершиями. А подчеркивающий асимметрию рококо предпочитал яркие бабочки и изящные перья. Это было главной изюминкой женского костюма.

http://s6.uploads.ru/t/z79vF.jpg

http://s3.uploads.ru/t/4aP1r.jpg

Прическа эпохи барокко - куафюра.

Прическа в стиле рококо.

Классицизм и ампир внесли в костюм и прически черты демократичности и основы античного наследия. Светские петербургские красавицы александровской эпохи начинают осваивать костюм нового силуэта, причесываться и украшаться по античному образцу. Покрой женского платья эпохи ампира развивается под влиянием моды эпохи античности. Они создаются из легких тканей: индийского муслина, батиста, кисеи, тонкого льняного полотна и напоминают греческие туники с мягкими струящимися складками. Постепенно костюм приобретает черты строгости, освобождается от обилия сложных деталей, а в дальнейшем, легкие воздушные ткани уступают место плотным шелкам и бархату насыщенных тонов. Укладка прически делается в греческих и римских традициях. (Древние римлянки предпочитали носить гладко причесанные волосы, а сзади скрепляли их застежкой или заплетали в косы, укладывая вокруг головы. Прически они делали из своих волос и из накладных париков. Отличительной особенностью римской прически были мелкие кудряшки вокруг лба).
  Светские дамы эпохи ампир заимствуют и перерабатывают античные модели. Начинают носить уборы из завитых волос, которые подстрижены и уложены мелкими кудрявыми локонами вокруг лба «а-ля Титус», «а-ля Фрина» и обхвачены яркой лентой «а-ля виктим». Они делают высокие прически из искусно выполненного шиньона в виде пучка с греческим узлом. Часто голову украшают натуральными и искусственными цветами из разных материалов.

http://s6.uploads.ru/t/PvGX5.jpg

http://s2.uploads.ru/t/Uj67D.jpg

Стиль ампир

Прическа в стиле «а-ля Титус» с украшениями из драгоценностей и цветов

http://s6.uploads.ru/t/e4nGi.jpg
Тюрбан

Большой популярностью среди русских светских дам пользовались головные уборы в виде чалмы или тюрбана. Впервые эти головные уборы были надеты парижанками. Модные в ту пору тюрбаны делали из «мериносовой», «кашмирской» шали, из тонкой индийской кисеи с золотыми полосами, из бархата и парчи, из белого и розового крепа. Носились такие уборы сложенными в складки, или в виде витой полосы с украшениями из жемчуга и драгоценных камней или султанами из перьев. В этот же время появляются ювелирные украшения в греческом стиле, которые придавали костюму законченный вид.

  Эти вещицы отразили традиции неоклассицизма, герметизм форм с четким орнаментальным декором разных мотивов — пальметт, розеток, листьев лавра, жемчужника. Как и в эпоху Римской империи, изделия для волос начинают украшать филигранью. Такой лаконичный узор наделял предмет строгой элегантностью и придавал ему оттенок демократичности.
  Красоту дамским прическам стиля ампир создавали изысканные и изящные украшения: налобные повязки, диадемы, разной величины обручи с перьями, золотые сетки для волос, высокие гребни из черепахового панциря, эгретки, шпильки с жемчужными навершиями, заколки. В их отделке ювелиры используют бриллианты, жемчуг, кораллы. Но особенно интересны декоративные вставки из камей с древнегреческими мотивами и изобразительными сюжетами. Самые темные слои материала камей использовались как фон, а более светлые как цвет рельефа с миниатюрными силуэтами мифологических персонажей. Эта композиционная особенность была ключевой и подчеркивала стилевую связь ювелирных украшений с костюмом и прической.

http://s6.uploads.ru/t/kfCTG.jpg
Императрица Елизавета Алексеевна в жемчужной повязке

Женщины эпохи русского ампира носили жемчужные повязки на лбу.. Нити жемчуга (обычно 2) скреплялись изящной декоративной застежкой -фремуаром, украшенной бриллиантами или камеей.

   Для украшения декоративных гребней и шпилек для волос часто используется натуральный и искусственный жемчуг, который замечательно подчеркивает строгую красоту украшения и мотивы его орнаментального декора. К примеру, в налобных повязках жемчужины сочетали с геммами из агатов и сердолика, а на светских балах волосы и тюрбаны обвивали нити жемчужных бус.
  Светские дамы той поры блистали на балах в самых разнообразных головных уборах. Они являлись тогда главным украшением женского туалета. Поэтому их зачастую делали из золота и драгоценных камней в виде обручей, жестких сеток, пышных повязок со страусиными перьями и диадем. Юные девушки украшали голову атласными лентами или бархоткой, поддерживающей игривые завитки. К сожалению, ювелирные украшения для причесок в стиле ампир в основном не сохранились, поэтому анализировать их художественный уровень можно только по живописным портретам женщин тех лет.
   В ту эпоху увлечение резными камнями продолжает развиваться. Отечественные мастера начинают изготавливать геммы в традициях античной пластики, используя многослойные агаты, ониксы, сердолик, а также раковиницы. Главной деталью диадем, гребней, повязок и булавок для головных уборов становится глиптика.

http://s3.uploads.ru/t/LZFBU.jpg
Черепаховый гребень времен бидермейера (1815 — 1848 гг)

Излюбленным аксессуаром для волос у женщин эпохи позднего классицизма становится черепаховый гребень. В прическе он играет не только декоративную, но и функциональную роль. В галантерейном и ювелирном деле больше всего тогда ценился золотистый панцирь. Он хорошо поддавался обработке, изгибался, смягчался на огне, видоизменялся с помощью напильника, а разделанная на зубцы черепаховая пластина шлифовалась и полировалась известняком. Конфигуративная основа этого украшения менялась в зависимости от стиля времени. Верхнюю часть гребня украшали резьбой и инкрустацией — завершьем или насадкой. Завершье выполнялось из золота и имело фигурную форму, гравировалось, украшалось драгоценными и резными деталями. На ее фоне в центре могла располагаться камея с каким-либо античным образом или сюжетом.


  Неоценимое влияние на ювелирное дело в России оказали иностранные мастера, долгие годы служившие русским монархам, среди них братья Франсуа-Клод и Пьер Термен, Яков и Луи Дюваль, Карл Барбе, Иоганн Кейбель и другие. Помимо того, что эти придворные ювелиры занимались поставкой великосветским кругам всевозможных украшений. Они умело совершенствовали технологию процессов изготовления изделий, улучшали качество огранки алмазов, преобразили обработку металла эмалью.
   Постепенно строгие античные украшения эпохи ампира заменяются роскошными головными уборами из бриллиантов. Наиболее эффектно эти камни излучали свое сияние в диадемах — украшениях для прически, используемое на балах и на официальных приемах.

http://s7.uploads.ru/t/Y1lnZ.jpg
Диадема императрицы Елизаветы Алексеевны (супруги Александра I). Мастерская Дювалей 1810 г.

Эти роскошные, изысканные украшения изготавливались из золота и серебра в виде лавровых венков и колосьев, цветов, переплетенных ветвей и завитков. Существовали и полукруглые золоченые диадемы, и диадемы-гребни с орнаментальной отделкой из жемчугов. Классическим примером стиля считается сохранившаяся до настоящего времени диадема императрицы Елизаветы Алексеевны (супруги Александра I), созданная в 1810 году на предприятии ювелиров Дювалей. Эта шедевральная по своему исполнению диадема вошла в историю ювелирного искусства как «русская тиара». Она имела сильно выраженный шпиц, который представлял собой некий симбиоз древнегреческой тиары и русского кокошника. «Грушевидные бриллианты-панделлоки, свободно подвешенные к верхней части диадемы, ассоциируются с жемчужными подвесками на русских головных уборах. Композиция диадемы проста и конструктивна, рисунок четкий и ясно читаемый. Несмотря на огромное количество крупных камней, она кажется легкой, как бы сотканной из переливающегося, яркого света».


http://s6.uploads.ru/t/MwYPf.jpg
Прически в стиле романтизма — 30-е годы XIX века

  К концу первой четверти ХIX века увлечение античностью постепенно проходит, общество проникается идеями сентиментальности и романтизма, атмосферой «своеобразного рыцарства». 1830-1840-е гг. считаются расцветом европейского романтизма, охватившим и Россию. Согласно канонам романтизма идеальная женщина должна была отличаться хрупкостью, особым изяществом и изысканностью. В моде стали появляться аналоги платья, причесок и украшений ретроспективной ориентации. Посредством кринолина и воланов видоизменяется силуэт женского костюма. Корсеты стали вновь эстетически важным элементом женской одежды. Они подчеркивали красоту тонкой талии, а глубокие декольте и объемные рукава придавали фигуре выразительность. В ту пору в светских кругах наибольшую известность получает модный венский журнал, публикующий рисунки моделей и аксессуаров. Наиболее актуальными моделями эпохи романтизма становятся наряды из светлого атласа и бархата, украшенные лентами, кружевами, оборками. Аксессуарами к ним служили пышные головные уборы, перчатки и ювелирные украшения.

http://s6.uploads.ru/t/nzFka.jpg

Отличительной особенностью причесок и головных уборов тех лет было обилие украшений из искусственных цветов и эспри (украшение из перьев фазана, страуса и павлина). В убранстве волос используется стилевое разнообразие и оригинальность. К примеру, модна прическа из гладких волос «а-ля мадонна», или заимствуется силуэт прически «а-ля Малибран» по имени французской певицы. Характерны также сложные композиции с эффектными височными пучками, завитыми в локоны. А зачесанные вверх волосы украшают шиньоны в виде декоративной петли или банта.

Парадный убор романтической эпохи представлял собой пышно взбитые букли, украшенные «пшеничными колосьями» из платины с бриллиантами. Высокий шиньон дополняли гребни, булавки с мелкими бантиками из драгоценных камней в стиле Людовика XVI. В женственной и романтичной прическе «Покаяние» длинные до плеч волосы преображались пышными перьями экзотических птиц. Ювелирные украшения раскрывают романтический образ, создают неуловимую прелесть всему ансамблю костюма.
В 1830-е годы появляются украшения и из более дешевых материалов. Золото применяют в виде сплавов или заменяют его золоченым серебром. «Драгоценные камни соседствуют с поделочными, которые применяют как в виде граненых минералов. Так и полированных кабошонов, получает распространение декор, образованный различными по цвету минералами».

  Капризы моды возродили интерес к фероньеркам, черепаховым гребням с высоким резным верхом в виде веточек, цветов и стеблей, отличающимися необычайным изяществом.
Налобное украшение -фероньерка , спускающееся до середины лба, изготавливалось, как правило, из жемчуга. Этот модный аксессуар эффектно выделялся на гладкой прическе и подчеркивал красоту и изящество женской головки.

http://s7.uploads.ru/t/iqnyV.jpg
А.П.Брюллов. Портрет Н.Н. Гончаровой (Пушкиной), 1832 г.

Чтобы понять, как выглядела фероньерка эпохи романтизма, достаточно взглянуть на портрет девятнадцатилетней Натальи Гончаровой работы Брюллова.. Молодая жена поэта изображена в открытом бальном платье, темно-русые волосы причесаны по последней столичной моде, их дополняет жемчужная нить фероньерки. Фероньерки в ту пору изготавливали в виде обруча, шнура, бус или цепочки, с изящной подвеской из драгоценного камня, жемчужины грушевидной формы и розетки. История фероньерки уходит в эпоху Возрождения и получило название от «прекрасной Фероньер», фаворитки французского короля Франциска I (1494-1547).

  Постепенно меняется силуэт причесок, а вместе с ними видоизменяется и форма и художественное решение головных уборов. Модные французские и отечественные журналы того времени начинают предлагать различные фасоны шляп и подбирать к ним покрои платьев. Ткани, отделка, декор подвергаются влиянию исторически сложившихся стилей. Дополнением к уборам часто служат украшения в виде пучков перьев марабу и цветов. Многие светские дамы той поры любили носить головной убор «Минервина». Но особенно эффектно выглядели венки из мелких роз «а-ля Тальони». Также были популярны восточные токи из булавчатого бархата, украшенного шелковым шнуром.

http://s3.uploads.ru/t/rFWQD.jpg
Парюра — набор украшений

  Диадема продолжает быть актуальной, поражая своим разнообразием форм и оригинальным мотивом, ослепляет драгоценной палитрой, является главным композиционным звеном в парюре (наборе украшений). Диадема (тиара), одно из самых типичных украшений для головы и прически 2-й половины XIX столетия, пользовалась огромным спросом у представителей Высшего света, для которых она была символом роскоши и величия. Диадема была необходима как для официальных приемов, так и для пышных торжеств. Созданные в этот период времени диадемы имеют форму , напоминающую русский народный убор XVII века — кокошник.

http://s2.uploads.ru/t/w0yjL.jpg
Императрица Мария Федоровна в диадеме — кокошнике

Кокошник в «русском стиле» становится любимым украшением императриц и придворных дам на петербургских костюмированных балах середины и 2-й половины XIX века. Расшитый золотом и серебряными нитями, он являлся наиболее торжественной частью наряда. Женские костюмы тогда шились из бархата и обильно украшались искусно исполненными золотыми и серебряными вышивками. Наряд дамы завершал праздничный кокошник с вуалем, а девицы — повязка с вуалем.

Ювелирные украшения для головы и прически сочетали в себе разнообразие исторических эпох. Они отличались оригинальным своеобразием форм, деталями отделки, подбором драгоценных камней и вставок. Эти украшения являлись наиболее важной композиционной деталью общего художественного замысла в костюме. Заказчиками таких туалетов были члены царской фамилии, придворные и аристократические круги, а также состоятельная буржуазия.

http://s2.uploads.ru/t/wMKZj.jpg
Императрица Александра Федоровна (в диадеме фирмы Болин). Портрет Н.К. Бодаревского

  Начиная с 1-й четверти XIX века до конца столетия форма ювелирных украшений видоизменялась. К середине столетия модели украшений становятся все более композиционно усложненными, отличаются насыщенностью узоров и усилением многоцветности. Особенностью изделий того времени была полихромия, использование цветного золота, разнообразие приемов обработки металла , композиционных и орнаментальных мотивов.
В разработке и создании драгоценных уборов для русской знати принимали участие про-славленные ювелирные фирмы Петербурга: «К.Э. Болин» и «К. Фаберже» Мастера этих предприятий использовали в создании своих изделии модные в ту пору тенденции исторических стилей. Ювелирная фирма «К.Э. Болин» создавала украшения для высочайших слоев общества, была главным поставщиком Императорского двора. Эта фирма непрерывно служила семи русским монархам – начиная с 1796-го и заканчивая 1916 годом. Их изделия отличались высоким профессиональным уровнем и техническим совершенством. Наибольшую ценность в украшениях этой фирмы представляли драгоценные камни, воплощением их стиля являлся продуманный композиционный прием. Одно из ведущих мест Болины уделяли в своем творчестве изготовлению диадем для высочайших представителей царского дома. Некоторые большие заказы Кабинета Императорского двора были осуществлены в содружестве с фирмой Фаберже и представляли собой великолепный ансамбль, ведущее место в котором занимала диадема. Для последней из русских императриц Александры Федоровны ювелиры фирмы Болин создали несколько превосходных жемчужных и бриллиантовых уборов.
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

14

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Материал из петербургского журнала мод второй половины 19 века.

Костюм.
Искусство одеваться – одно из самых необходимых качеств, которыми должна обладать светская красавица, желающая нравиться и иметь успех. Для этого светской красавице необходимо найти хорошую портниху. Но вполне положиться на вкус и фантазию портнихи невозможно. Светская красавица должна прибегать к советам своих ближайших друзей, преимущественно из художников, адвокатов и инженеров путей сообщения, а также посещать французский театр. Советоваться насчет туалета с мужем или бывать в русском драматическом театре – совершенно бесполезно и даже вредно, ибо мужья обыкновенно ровно ничего не понимают по этой части, а русские драматические актрисы совершенно не умеют одеваться.
Порядочная женщина должна переменить в сутки, по крайней мере, семь костюмов: утренний, для завтрака, для прогулки или визитов, обеденный, послеобеденный, вечерний и ночной. Сообразно семи костюмам полагается семь различных корсетов, семь перемен белья и семь перемен обуви (включая ночные туфельки). Хороший тон требует, чтобы утром была надета бледно-розовая сорочка, а ночью – черная шелковая. Восстав ото сна, светская красавица должна ежедневно принимать теплую ванну.

Ванна.
Самое лучшее, если ванна делается из молока (цельного, а не снятого), в которое недурно прибавлять еще одну-две бутылки хороших сливок. Но, поскольку порядочное молоко, а ем более хорошие сливки чрезвычайно трудно достать в Петербурге, молочную ванну можно заменить обыкновенной водяной, в которую, однако, прибавлять:
Несколько фунтов миндальных отрубей
Бутылку одеколона (тройного)
Две унции розовой эссенции
Четверть фунта лаврового листа
Несколько штук марципановых корок
Фиалковый корень
Фунт соли.

Цвет лица.
Цвет лица у светской красавицы может быть двоякий: или интересно-бледный, или обольстительно-свежий. Брюнеткам больше идет интересно-матовая бледность, а блондинкам – розовые щечки. Светская красавица, желающая иметь матовую бледность, должна принимать три раза в день толченый мел (хорошо очищенный мел можно получить в аптекарских магазинах; употреблять мелки, предназначенные для карточной игры, нельзя) и пить уксусный и лимонный сок. Кроме того, все лицо на ночь густо покрывается особыми составами, продаваемыми в парфюмерных магазинах. Румяный цвет лица – что называется, кровь с молоком – достигается употреблением полусырого бифштекса и ростбифа и питьем молока. На ночь к обеим щекам привязывается по сырой котлете костями вверх. В парфюмерных магазинах можно достать прелестные нежные румяна.

Болезнь.
Болезнь светской красавицы бывает также двоякой: обыкновенная и чрезмерная. Обыкновенная, общепринятая болезнь есть мигрень. Это болезнью надо пользоваться смотря по обстоятельствам. Чрезмерные болезни светских красавиц придумываются особыми дамскими докторами, причем сообразно придуманной болезни определяется то или иное заграничное путешествие. Чем необыкновеннее и мудренее название болезни, придуманное докторами, тем интереснее и значительнее считается в свете положение больной и тем больше гонорара должен получить придумавший болезнь доктор (ибо для того он и учился).

Утро молодой дамы.
Оно не должно начинаться ни слишком рано, но слишком поздно. Лучше всего вставать около одиннадцати часок, конечно, если молодая женщина не танцевала до четырех часов утра. Если молодой женщине по той или иной причине приходится вставать очень рано, то ей надо избегать будильников. Будильник может испугать. Самое лучшее – приказать прислуге завести в назначенный час граммофон, поставленный в соседней комнате. И пусть он исполняет какую-нибудь оперную арию. Утром молодая женщина одевается в пеньюар и туфельки. Корсет не обязателен. Утро посвящается занятиям. Главное занятие молодой женщины – это прическа. Прическа не должна быть однообразна. Она меняется вместе с туалетом, временем дня и года, погодой и настроением. Пробежать утром газету необходимо, чтобы быть в курсе событий, особенно первых представлений и сенсационных процессов, и уметь поддержать разговор в обществе, поскольку в обществе говорят теперь не только о погоде, но и о событиях дня. Однако чтение политический телеграмм для молодой женщины не обязательно, особенно про различные парламентские события и речи. Молодая женщина должна получать несколько журналов мод и внимательно изучать их. Она должна просматривать и все новые французские романы, потому что во французских романах не только бывает замечательная психология женского сердца, но и попадаются чрезмерно поучительные описания дамских туалетов. После завтрака молодая женщина, переодевшись в дневной туалет и причесавшись, идет с визитами или к своей портнихе.

Прогулки и визиты.
Ходить молодой женщине по улице одной пешком совершенно не принято, а с непривычки даже и опасно, поскольку легко попасть под экипаж, сломать себе ногу, натолкнуться на фонарный столб. Если брать с собой на прогулку ливрейного лакея, то это тоже мало поможет делу. Потому что не принято ходить под руку с ливрейным лакеем. Изредка для моциона можно брать с собой мужа. Выезжать одной в открытом экипаже не совсем удобно, ибо молодую женщину могут принять за кокотку. Компаньонки и бедные родственницы в этом случае не помогают. Поэтому молодая женщина может воспользоваться для выездов каретой, но кучер не должен быть молод и красив, что может скомпрометировать женщину. Лошади не должны быть слишком резвы. Резвые лошади могут понести и разбить или задавить кого-нибудь. Между тем задавить прохожего – в высшей степени неприлично, потому что молодая женщина может стать героиней уличной истории и даже может попасть в газеты.

Вечер и ночь молодой дамы.
Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели – перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, приведениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах. Следует помнить, что спокойная совесть – лучшее средство для спокойного сна. Видеть непристойные сны – совершенно неприлично молодой даме. В подобном случае ей следует, отнюдь не увлекаясь любопытством посмотреть, что будет дальше, немедленно проснуться и перевернуться на другой бок.

Общие правила хорошего тона.
Благовоспитанная барышня должна иметь очаровательный характер и обворожительные манеры. Барышни не должны ни много смеяться, ни много говорить, ни много плакать, ни много молчать, ни много есть, ни много петь, ни громко говорить, ни часто улыбаться, ни быстро ходить, ни громко сморкаться. Все движения барышни должны быть легки, воздушны и грациозны. Грация достигается упорным трудом, через изучение жестов перед туалетным зеркалом или трюмо. Девичьей грации много способствует хороший корсет. Поэтому корсеты всегда надо делать под себя, на заказ по мерке. Не принято вообще, чтобы благовоспитанная барышня, находясь в постороннем обществе, особенно мужском, хлопала себя обеими руками по бедрам, или садилась в кресло, положив ногу на ногу, или поправляла себе подвязки. Или кричала на прислугу, или драла за уши своих маленьких братьев и сестер, или грубила своей мамаше, или высовывалась на половину из окна при виде проходящего мимо офицера, или икала, или неожиданно уходила из комнаты без какого-либо благовидного предлога. За едой, держа вилку и нож, следует грациозно отодвигать в стороны мизинцы обеих рук. Чайную чашку следует держать большим и безымянным пальцами. Сидеть в обществе следует так, чтобы показаться с самой выгодной стороны своей наружности. Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, барышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. Следует сидеть, опустивши глаза, и только изредка вскидывать их на собеседника. Барышня вообще должна иметь вид невинный, но отнюдь не глупый. Она должна научиться краснеть по произволу, то есть краснеть тогда, когда это прилично, и не краснеть, когда это не прилично – например, если услышит что-нибудь двусмысленное. В таких случаях лучше всего делать так называемое деревянное лицо. Отнюдь не следует в обществе зевать. Это и невежливо, и неприлично, и некрасиво. Если барышне неудержимо хочется зевнуть, то уж лучше выйти в другую комнату. Точно так же следует поступать и в том случае, если захочется чихнуть. Ни под каким видом не следует самой надевать себе в прихожей галоши! Если нет подходящего кавалера, то эту обязанность исполняет прислуга или в крайнем случае мамаша. Барышня в разговоре не должна упоминать про черта, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей и бандажи.

Смех и слезы.
Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.

Разговор.
Разговор светской красавицы ведется на французском языке. Надо говорить так быстро и часто, чтобы издали казалось – горох сыплется. Если даже приходится говорить по-русски, то она должна не выговаривать звуков «р» и «л».
http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

15

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Аромат прекрасной дамы и не только...

В первой половине XIX века интерес вызывали парфюмерные произведения, созданные на основе цветочных запахов с примесью амбры и мускуса. Не менее популярным было и розовое масло. В России парфюмерию любили ничуть не меньше, чем в европейских странах.

http://s2.uploads.ru/t/V3rMC.jpg

Император Николай I отдавал предпочтение духам "Parfum de la Cour" ("Придворные духи"). Во Франции во времена Второй Империи императрица Евгения привила обществу любовь к пьянящим запахам, созданным на основе пачулей. Но последующее поколение воспринимало запах пачулей с нескрываемым раздражением. "Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный" (И.С. Тургенев "Дворянское гнездо").

http://s3.uploads.ru/t/xokZr.jpg

"Гелиотроп", "иланг-иланг", "флердоранж", "лоделаванд" (ароматическая вода, получаемая от перегонки лаванды), вот, пожалуй, наиболее распространенные в то время духи. Помимо духов жгли курительные свечи из ладана, стираксы, амбры, мускуса. Благовонные курительные порошки продавались под пышными названиями, например, "Венский" или "Французский королевский порошок", они составлялись из смеси высушенных розовых лепестков, стираксы, фиалки, гвоздики и "коричневого цвета". Также использовали жидкие смеси - благовонные уксусы. Популярными были "лимонный", "бергамотовый", "розовый" и "лавандовый". Уксус капали на специальную курительницу с металлической пластиной, которая подогревалась свечкой. Или просто брызгали на угли камина.

Нюхательные соли часто выступали в роли ароматизаторов. Их составляли из равных частей нашатыря и душистых масел. Не вышли из моды и саше - сухие благовонные смеси для ароматизации белья, шкафов и карет. Саше делали в виде шелковых подушечек. В саше "Резеда" входили: фиалковый корень, розовый лист, бергамотное масло, гвоздичное масло, гераневое масло.

Английский парфюмер Пиесс расположил все ароматические вещества в виде нотной гаммы, где гармонические аккорды как бы образовывали букеты ароматов. По этой схеме:

"до" - ананас, жасмин, роза, камфора, герань, сантал, пачули
"ре" - бергамот, миндаль, фиалка, ваниль,
"ми" - вербена, цедра апельсина, акация, ирис, ротанг, левкой.
"фа" - цибет, амбра, жонкиль, тубероза, мускус
"соль"- магнолия, сирень, душистый горошек,
"ля" - лаванда, бобы тонка, сено
"си" - перечная мята, божье дерево, корица, гвоздика.

Хотя сам Пиесс в рецептах духов не очень-то пользовался этой разработкой, видимо, традиционно полагаясь на собственный вкус и развитое обоняние.

Елизавета Водовозова вспоминает о своем крестном:" Когда матушка отпускала меня с нянею к крестному, я не помнила себя от восторга. Мы обыкновенно отправлялись к обеду, то есть к часу, а возвращались домой только вечером. Несмотря на то что мы проводили у него часов восемь и что кроме него я никого не видела, время для меня пролетало незаметно, и я каждый раз чуть не плакала, когда приходилось возвращаться домой.
Как только мы открывали двери его дома, нас охватывали несказанно чудные ароматы духов, которыми пропитаны были мебель и каждый уголок его комнат. Недаром прислуга называла его "духовитым барином". У него была непобедимая страсть к духам. Зная ее, каждая из его дочерей присылала ему из столицы к именинам и к Новому году какой-нибудь душистый подарок: то роскошный ящик с флаконами духов, то с гранеными бутылочками одеколона, изящную коробку с разнообразными мылами, сверточки с душистыми курительными свечками и ароматическими бумажками, прелестные саше. Все его белье, платье, вещи были сильно продушены: во всех шкапах и комодах лежали подушечки и красивые бумажные конвертики с сухими духами."

История парфюмерно-косметической промышленности в России берет свое начало с конца XVIII века, когда в Москве купцом Константином Павловичем Гликом была открыта первая парфюмерно-косметическая фабрика. В 1802 году вышел правительственный указ, дозволяющий иностранцу Новиграду делать духи ("сиропы и ликеры") и продавать их. С каждой проданной своей склянки и банки он платил в казну по 5 копеек. В 1810 году это предприятие перешло к надворному советнику Кусовикову, который выплачивал уже не 5, а 20 копеек с бутылки духов.

В 1817 году в парфюмерно-косметической промышленности России появилась фирма "Луи Буис и К", в 1843 году основано парфюмерное производство Альфонса Ралле, которое со временем стало ведущим в этой отрасли. В 1855 году российский рынок познакомился с товарами Альфонса Сиу. В 1862 году возникло химико-фармацевтическое "Товарищество Романа Келлера и К", выпускавшее и косметику, и лекарства. В 1864 году в Москве открыл производство в будущем знаменитый промышленник Генрих Брокар. История развития большинства крупных фабричных производств во многом схожа. Многие из предпринимателей - иностранцы, которые еще на Родине работали в этой отрасли и получили о ней довольно хорошее профессиональное представление. Начинали свою деятельность скромно, с двумя-тремя помощниками, снимая маленькие помещения, где устанавливали нехитрое оборудование: плиты, котлы, столы с колбами и пробирками. Сами производили товар и в целях экономии сами развозили его по торговым лавкам.

Во второй половине XIX века на крупных фабриках Ралле или Брокара работало по двести человек, а в начале XX века их численность увеличилась до тысячи с лишним. Средние фабриканты обходились 30-70 работниками.

Процесс извлечения духов из растений считался несложным, предлагалось несколько способов.
Первый- дистилляция или перегонка. Лепестки, бутоны или семена помещали в воду и смесь перегоняли. Ароматное вещество поднималось вместе с паром и переносилось в собиратель- холодильник, где оставалось на поверхности воды и легко снималось.

Второй, очень древний - анфлеранж, или насыщение. Брали стеклянную пластину в деревянной раме. Стекло покрывали тонким слоем жира - очищенным свиным или говяжьим салом. И на него укладывали цветы или лепестки и накрывали другой рамой, верхняя рама накрывалась крышкой. Все это оставляли на 12 и более часов, за это время эфирное масло цветов пропитывало жир, он соскабливался и погружался в спирт на 3-4 недели, таким образом получалась концентрированная эссенция.

Третий способ. Листья или цветы погружали в спирт или крахмал, слегка смоченный спиртом, и держали до тех пор, пока они не "отдавали" свой аромат.

Четвертым способом извлечения ароматов из растений являлась прессовка. Сегодня его называют отжимом, он применяется к цитрусовым; отжимая кожуру апельсинов, получают смесь ароматного масла и воды.

http://s2.uploads.ru/t/YOLD7.jpg

Лили Ден вспоминает: "... из духов Александра Федоровна предпочитала "Белую Розу" (White Rose) фабрики "Аткинсон", в качестве туалетной воды она использовала "Вербену". Княжны также любили цветочные запахи (особенно фирмы "Coty"): Татьяна любила "Jasmin de Corse" (Корсиканский жасмин), Ольга предпочитала "The Rose" (Чайную розу), Мария Николаевна то и дело меняла духи, но чаще всего останавливалась на "Сирени", а излюбленными духами Анастасии Николаевны были - "Violett"(Фиалка).

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

16

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
История женского костюма для верховой езды

Испокон веков женщины "ездили верхом", но если в веке IX-XII платье не играло роли, сидеть в кресле куклой можно было в том же в чем ходишь на балы или в повседневной одежде(в зависимости от случая), то позже когда дама получила поводья в свои руки пришлось задуматься об удобстве костюма.
Старинная «Книга о короле Модусе» (XIV в.) гласит: «Она в ярко-синем корсете с розовым шапероном (шаперон – головной убор, состоящий из капюшона и оплечья ), подбитым белым мехом; седло – красного цвета. Из-под шаперона видна рубашка в мелкую сборку, прикрывающая грудь. Даму сопровождает «птичья собака» … она приносит куропаток и перепелов, т.е. дичь, убитую ловчей птицей».

Екатерина Медичи ввела в обиход панталоны, тогда наверно еще не очень плотные, до этого дамы под платье одевали только нижние юбки и в начале использования своего изобретения юная Екатерина попала в очень неловкое положения когда она перекидывала ногу. Позже дамы предусмотрительно одевали под роскошные амазонки обычные мужские брюки, плотные холщовые панталоны, либо, трикотажные кальсоны (tricot), которые плотно обтягивали подъем и удерживались протянутой под ступней штрипкой.

Специалисты по истории костюма утверждают, что в целом, покрой амазонки кардинально не менялся до 60-х годов XIX века – она представляла собой облегающий кафтан и очень широкую юбку, зачастую со шлейфом, которая обязана была целиком прикрывать ноги при посадке на лошадь, чтобы любопытный мужской взгляд, не дай Бог, не увидел щиколотку наездницы.

Но все же платье для охоты, оставаясь неизменным по сути, всегда стремилось соответствовать моде своего времени, будь то ампир или барокко. Так, при Людовике XIV, с широкой юбкой дамы, не мудрствуя лукаво, одевали изысканные камзолы… мужского покроя. Дамских головных уборов как таковых не существовало, поэтому кокетки, чтобы не растрепать свои искусно уложенные локоны во время погони за дичью, выезжая на охоту, прикрывали их треуголкой.
В XVIII веке во Франции женщины носили амазонки, состоящие из узкого кафтана, который назывался жюстокор и двух юбок - распашной и нижней. Верхняя распашная юбка из толстой ткани (фр. - модест) называлась «скромницей», а нижнюю (фр. - фрепон) шутники того времени окрестили шалуньей.

Учитывая то, что охотничий сезон приходится на холодное время года, амазонки часто шили из плотного сукна. Камзолы могли подбиваться мехом, шею украшали жабо из тончайшего кружева, и, естественно, нежные ручки аристократок были защищены от ледяного ветра и мороза прочными перчатками. Тут надо отметить, что в то время и кавалеры, и дамы носили перчатки практически всегда. Существовало даже особое правило, предписывающее молящимся снимать хотя бы одну (!) перчатку в церкви, чтобы перекреститься.

В XIX веке женский охотничий костюм постепенно становится более сдержанным в покрое и цветах и, в какой-то мере, более практичным и удобным. Вместо кружевного жабо, дамы повязывают на шею пышный шарф-галстук или кашне. Начиная с 30-х годов в моду входит элегантный цилиндр с вуалью, и, так называемая, охотничья юбка-брюки. Это была забавная широкая распашная юбка, которая сзади выглядела как чрезвычайно свободные, мешковатые брюки. В этой юбке-брюках дамам было более комфортно ездить верхом, садиться и слезать с лошади, хотя, консервативно настроенные женщины скептически отнеслись к такому изобретению и классические юбки носить не перестали.

http://s6.uploads.ru/t/oZs9H.jpg

http://s6.uploads.ru/t/tyvoL.jpg

http://s6.uploads.ru/t/1RsiY.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

17

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
Расти коса до пояса...

http://s2.uploads.ru/t/bOeuh.jpg

http://s6.uploads.ru/t/0Wf5n.jpg

http://s2.uploads.ru/t/NvlZj.jpg

   Заглянув в «Википедию», находим одно из определений слова коса — причёска, при которой несколько прядей волос на голове сплетаются вместе. При простой косе волосы разделяются на три одинаковые пряди и внешняя прядь (попеременно левая и правая) переплетается со средней. Конец заплетённой косы закрепляется с помощью резинки, заколки, ленты или другого приспособления.
  К сожалению, установить историческое место происхождения такого рода укладки женских волос к нашему времени вряд ли представляется возможным - известен и применим этот способ на протяжении тысячелетий и в разных концах света. Вместе с тем, укорениться и перейти в стойкую традицию женским косам пришлось далеко не везде. Отыграем немного назад, от способов укладки — непосредственно к волосам. Почти все без исключения народы придают им огромное культовое значение, волосы являются одним из основных компонентом магических обрядов, а также, по преданиям, и сами являются источником необъяснимой энергии. Не будем углубляться, для чего именно индейцы американского континента собирали скальпы врагов, нас больше интересует, как относились к волосам наши пращуры. Сразу оговоримся, что рассматриваются племена, занимавшие довольно обширные территории Европы от Дуная и до Урала. Итак, к женским волосам наши далекие предки относились очень трепетно, считали их источником колдовства и силы рода. К примеру, кочевники, захватывая селение, старались найти супругу старосты или князя, чтобы отрезать ее волосы, так как верили, что вместе с этим силы покинут защитников, у воинов в дальних походах хранились обереги из волос любимых. С женскими волосами связаны многие обряды и ритуалы, а одно из центральных древних славянских божеств так и называлось - Волос (Велес). Сопоставляя естественное положение волос и приписываемую им энергетику, люди пытались  упорядочить и подчинить эту волшебную силу. Вот и получается, что если из хаотичной прически «я упала с сеновала» волосы упорядочить, ну хотя бы расчесав гребнем, то их энергия потечет направленно, а коса с ее повторяющейся ритмично-спиральной структурой, если и не полностью моделирует молекулу ДНК, то уж точно напоминает довольно эффективный «Архимедов» винт, который обладает и транспортными свойствами и позволяет преобразовывать вполне реальную (известную современной науке) энергию.
  Кстати, женщин с вьющимися, курчавыми волосами в древности считали чертовками, либо ведьмами, видимо опять же благодаря тому, что энергия от таких волос распространялась хаотично, создавая вокруг их владелицы особую ауру. Так или иначе, на Руси и прилегающих к ней территориях трехпрядные женские косы прижились, и стали традиционной прической, тем более что они являются отражением троичности (триединства) Единого Бога.
У славян коса, как вид женской прически, наделялся брачной символикой. В свадебном обряде и песнях коса — символ невесты. Первое заплетание косы девочке означало достижение ею брачного возраста (13-16 лет) и символизировало переход в новую возрастную категорию - девок, невест. За волосами тщательно ухаживали, считая, что чем длиннее коса, тем девушка лучше. Расплетение косы означало прощание с девичеством; заплетение двух кос и надевание женского головного убора — переход невесты в группу женщин. Косы заплетали во время свадебного обряда, оборачивали вокруг головы и убирали под повойник, чепец, платок и т.д... В Архангельской губернии говорили: «За стол когда невесту приведут, две косы ей заплетут: была одна - стало две, была девушка - стала женщина».
  С замужества женщине с распущенными волосами ходить уже было недопустимо. Считалось, что распускали волосы ведьмы перед полетом на шабаш, перед тем, как доить чужих коров, отбирать «спор» у хлеба в поле, делать «заломы» в хлебном поле; при сборе трав для ворожбы. У чехов и русских считается плохой приметой встретить женщину с распущенными волосами. Непокрытые, распущенные волосы доверялись только мужу, так как только ему они были не во вред, мало того, он подпитывался силой, скрытой в них. Распустить волосы можно было так же в определенных обрядовых ситуациях: во время трудных родов (косы расплетала не только роженица, но и все женщины и девушки, присутствовавшие в доме); в обряде опахивания; при появлении градоносных туч; когда мяли лен (чтобы он был мягок и волокнист). Сила женских волос тщательно оберегалась и защищалась. У баб (замужних женщин) для этого служили сложные и богато украшенные головные уборы, целиком скрывающие волосы и отвлекающие на себя внимание, тем самым давая защиту обладательнице. У девок - очелья со сложными орнаментами, венцы, кованные кузнецами (которые почти повсеместно считались колдунами, поскольку укрощали в металлических изделиях стихии земли, огня и воды), различные привески - так же служили не только для украшения. Они были призваны отвести порчу от девичьих волос, забрать на себя первый взгляд, который несет в себе наибольшее количество энергии, не всегда положительной. Чем ярче, привлекательней украшение, тем легче цепляется за него глаз, в том числе и дурной. И тяга женщин к смене нарядов и украшений, скорее всего объясняется генетической памятью, которая подсказывает, что украшения напитываются отрицательной энергией, чаша может переполниться и их владелец вот-вот подпортит себе ауру. Можно отнестись к этому, как к шутке, но... Мода собирать и передавать из поколения в поколение фамильные драгоценности появилась не так давно, а наши предки хоронили друг друга с предметами обихода и украшениями, возможно исходя из логики накопления негатива, ведь почти все вещи, даже хозяйственно-бытового значения в древности одушевлялись, а душа является носителем энергии, повторимся — иногда отрицательной. Одним из самых распространенных и любимых украшений-оберегов косы и всей наспинной части девичьего костюма являлся коснИк (накОсник) - привеска, вплетаемая в косу при помощи шнура между прядями волос. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из материалов как домашнего, так и фабричного производства.
Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчивающуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором золотными или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой.
  В северных и центральных губерниях России для изготовления этого вида украшений применялись шелк, бархат, парча и полупарча, реже хлопчатобумажные ткани, из которых делалась основа косника, имевшая обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета являлся основой для прикреплявшихся украшений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее концы плотными лопастями.

http://s2.uploads.ru/t/4JEHw.jpg
Девичьи накосники. VIII - IX вв. Государственный исторический музей. Девичьи накосники. VIII - IX вв. Государственный исторический музей

http://s2.uploads.ru/t/wmMts.jpg
Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчивающуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором золотными или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой.

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0

18

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png
От узелка до ридикюля.

http://s6.uploads.ru/t/aRgJl.jpg

http://s6.uploads.ru/t/fREta.jpg

  Ридикю́ль (фр. réticule лат. reticulum — сетка) — женская сумочка на длинном шёлковом шнуре, украшенная вышивкой; надевалась на руку.
  Появилась в начале XIX века. В женских платьях карманов не было, поэтому и вошли в моду сумочки в виде корзиночки или мешочка; они получили название «ретикюль» (в переводе с латинского — «сетка», «плетёная сумка»), но в насмешку были прозваны «ридикюлями» (в переводе с французского «смехотворные»)

  Дамская сумочка, в привычном для нас виде, появилась (в историческом, конечно, масштабе) совсем недавно, около 3-х веков назад. В средневековье женщинам приходилось довольствоваться небольшим мешочком-узелком спрятанным в складки ткани на поясе платья или юбки. Чаще всего в нём хранили деньги, иногда — мелкие предметы туалета дамы, поэтому такой узелок, в родственном отношении был ближе и исполнял обязанности кошелька, а не сумочки).
  Конечно, женщинам, из среднего класса, домохозяйкам, приходилось носить вещи и потяжелее пудры с помадкой и пары монет. Для этого существовали специальные хозяйственные сумки — довольное объёмные сооружения из плотной ткани на металлическом каркасе.
  В старину, как мы видим, сумочки, имели более узкую специализацию, чем в наши дни. Существовали игорные сумочки они были  необычной круглой, барабанной форме, изготавливались из красивой ткани с изящной, богатой вышивкой.  Специальные сумочки шились для молитвенников. Мужчины пользовались красиво украшенными сумочками для курительных принадлежностей.
  Первая сумочка вышедшая на арену высокой моды в аристократических кругах Франции, была сделана из бархата, кружев и вышивки, что прекрасно сочеталось с костюмами дам того времени.Ввела на моду на этот красивый аксессуар маркиза Помпадур, возлюбленная короля Людовика 15.
Носили в таких сумочках дамы наборы для рукоделия, популярного в то время среди придворных дам вышивания.
  В начале 19 века появляются многофункциональные сумочки со множеством отделений для пудреницы, денег, визитных карточек и других мелочей. Конечно, для таких событий, как бал или поездка в театр существовали специальные сумочки.  В тоже время дамы стали носить с собой «ридикюли» небольшие, гобеленовые сумочки, в которых они хранили нашатырь и платочек. От чрезмерной любви с жёстким корсетам  дамы всегда были подвержены риску упасть в обморок и такое необычное содержание сумочки действительно было необходимо.
 
http://s2.uploads.ru/t/FTl5O.jpg

http://s2.uploads.ru/t/jp5hA.png

0


Вы здесь » "Дворянские легенды" » ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН » Дамский уголок


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC